Entschuldigen Sie die Nachfrage, aber haben Sie nach dem Einloggen auf der Produktseite auf den Tab "Downloads" geklickt? Dieser ist neben dem Reiter "Technische Daten". Dort sollten Sie eigentlich den Downloadlink sehen.

Wir können keine exakten Strehlwerte angeben, aber die TZ-3S und TZ-4S Systeme sind unter anderem für die Verwendung bei 393 und 396 nm konstruiert worden und beide von der Konstruktion her gleich gut geeignet.

Selbstverständlich. Alle unsere Filter sind planparallel poliert.

Our CCD or CMOS or Langpass filters are all designed for use for visual and/or photographic use at nightsky objects. They are NOT designed for being placed in the beam of sunlight inside of a solar telescope! The filter glass is too thin and its too tightely clamped so it will burst when it gets warm. Furthermore these nightsky filters do not follow the specifications of Halpha solar filter manufacturers for use as prefilters with their filters. We can only strongly advise and seriously warn against using filters designed for night use on solar telescopes.

Der einzige Unterschied zwischen der Revision C und B besteht darin, dass die Stromversorgung und die Datenübertragung über USB C erfolgt, so dass der Splitter nicht mehr benötigt wird. Dieser kleine Vorteil, spart Ihnen auch ein Kabel, nämlich vom StarAid zum Splitter. Mit der Revision C benötigen Sie nur noch ein Kabel, das Ihren StarAid mit Ihrer Montierung verbindet. Ansonsten sind die beide Modelle identisch.
Was die Datenbank angeht, so sollte diese aktualisierbar sein, allerdings müssten Sie sich in diesem Fall direkt an StarAid wenden.

Ursprünglich waren unsere CMOS optimierten f/2 Ultra-Highspeed Filter, welche 2021 auf den Markt kamen, für f/3.4 - f/1.8 spezifiziert. Nach diversen Kundenrückmeldungen hatten wir jedoch festgestellt, dass diese an f/3 Systemen nicht ausreichend funktionieren. Daher wurde in 2022 eine neue f/3 Filterkategorie eingeführt und die gesamte Problematik inkl. detaillierten Whitepaper ausführlich erklärt, siehe dazu hier: https://www.baader-planetarium.com/de/blog/preshift-und-weitere-informationen-zu-baader-cmos-filtern/
Unsere Händler wurden dazu informiert, dass sich die Kategorisierung der Filter geändert hat. Anscheinend hat TS es versäumt, deren Webseite entsprechend zu aktualisieren.
Wenn Sie sich den obenstehenden Blogpost und das Whitepaper anschauen, werden Sie feststellen, dass Sie in der Tat unsere f/3 Filter für Ihr Teleskop benötigen. Wir empfehlen daher TS zu kontaktieren um einen Umtausch des Filters vorzunehmen.

Da wir selbst keine Produkte von ZWO ASI führen, können wir die Kompatibilität von Astro-Physics Montierungen und der ASIAIR Steuerung nicht mit absoluter Sicherheit garantieren. Ein Blick auf die Liste der kompatiblen Montierungen zeigt jedoch, dass laut ZWO ASI alle aktuellen Astro-Physics Modelle mit der ASIAIR steuerbar sind: https://www.yuque.com/zwopkb/asiair/compatible-mounts/

Für die Verkabelung der ASI AIR Steuerung wenden Sie sich bitte ebenfalls an einen Händler, der ZWO ASI Produkte verkauft.

Es spricht nichts dagegen das Sie sich selbst eine Fassung bauen die für Ihren Newton passt. Wenn es Ihnen um die Halpha Beobachtung der Sonne geht, z.B. mit einem SunDancer oder Quark Halpha Okular, dann ist jedoch zu beachten das der DERF Filter zentrisch vor der Öffnung sitzen muss, d.h. die Öffnung wird eingeschränkt und die Obstruktion durch den Fangspiegel wird im Verhältnis zur Öffnung deutlich größer. Wenn Sie jedoch den Filter off axial montieren, dann "verkippt" der Strahlengang. Wenn ein Lichtbündel jschräg auf einen engbandigen (unter 1A) Halpha Filter auftrifft, dann wird die gewünschte Wellenlänge nur in einem Teil des Bildes isoliert, sprich Sie sehen nur in der Hälfte des Bildes H alpha Strukturen. Der einzige Ausweg wäre dann den Halpha Filter (den Okularauszug) um mehrere Grad zu kippen. So wie es z.B auch bei SC Teleskopen gemacht wird, lesen Sie dazu diesen Blogpost https://www.baader-planetarium.com/de/blog/sonnenbeobachtung-und-h-alpha-ansaetze-an-schmidt-cassegrain-teleskopen/

Leider können wir die Folie nur in den auf der Website beschriebenen Standardgrößen anbieten.

Das hört sich so an als wäre die Toleranz der Steckhülse minimal zu groß. Bitte kontaktieren Sie uns per Email inkl. Anschaffungsrechnung, damit wir ggf. eine RMA-Nummer zuteilen können.

Ob es möglich und sinnvoll ist, den Steeltrack anzuschliessen, hängt in allererster Linie davon ab ob Ihr Teleskop genug Backfokus hat. Den Backfokus können Sie z.B. mittels Mond-Projektion auf ein weißes Blatt Papier ermitteln. Hier finden Sie die Anleitung des SteelTrack mit allen Anschlussinformationen und Backfokus Angaben; https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/171/product/2856/bedienungsanleitung_f_r_alle_baader_diamond_steeltrack_bds.pdf

Die Aussage "max. 6mm Bauhöhe" bezieht sich auf das Filterelement selbst, nicht auf die Gesamthöhe. Unser Filter haben 6mm Bauhöhe + ca. 2.8mm Gewindelänge.

Die Erde wird einfach von dem Getriebe gezogen. Sie ist nur gesteckt.
Es empielt sich, das Getriebe dabei gut fest zu halten. Ideal drückt man von unten her an die Erde und hebelt so die Erde wie mit einem Abziehwerkzeug vorsichtig von dem Schaft.

Der FCCT ist eine Sonderentwicklung die ausschließlich am RASA 8" funktioniert. Sie bräuchten wohl eher unser UFC Filtersystem: http://www.baader-planetarium.com/ufc
Dieses können Sie mit kamera- und teleskopseiten M54 Adaptern sowie diversen Verlängerungen auf die benötigte Baulänge verlängern können.

Leider können wir hier nicht weiterhelfen. Bitte wenden Sie sich an den Händler bei dem Sie den ASI Air erworben haben, er ist für diese Art Beratung Ihr Ansprechpartner.

Da wir selbst keine Produkte von ZWO ASI führen, können wir die Kompatibilität von Astro-Physics Montierungen und der ASIAIR Steuerung nicht mit absoluter Sicherheit garantieren. Ein Blick auf die Liste der kompatiblen Montierungen zeigt jedoch, dass laut ZWO ASI alle aktuellen Astro-Physics Modelle mit der ASIAIR steuerbar sind: https://www.yuque.com/zwopkb/asiair/compatible-mounts/

Depuis le Herschel, d'abord le Solar Continuum, puis le ND3. C'est ce qui empêche le plus efficacement les réflexions. Vous pouvez aussi intervertir les filtres, mais il peut alors y avoir des réflexions gênantes. Un filtre polarisant doit toujours être installé en dernier, juste devant l'oculaire.

(I don't know how good the automatic translation is - the first filter behind the Herschel should be the Solar Continuum, followed by the ND3. This is the best order to avoid reflections. If you switch the filters, nothing bad happens, but there may be reflections. A polarizing filter must always be the last filter, just in front of the eyepiece.)

Nein, es handelt sich hierbei nicht um den gleichen "Kern", sonst wäre auch der Preisunterschied von ~€ 200 absolut nicht gerechtfertigt. Das gesamte Gehäuse und die Spiegelfläche unseres 2" BBHS Spiegels ist deutlich größer als das T-2 Äquivalent, um 2" Okulare vollständig ausleuchten zu können. Die 2" Zenitspiegel haben auch kein T-2 Gewinde sondern ein 2" SCT Gewinde (50.8mm). Natürlich wäre es mit weiteren Adaptern möglich auf T-2 zu kommen, aber Sie verschenken so Spiegelfläche die Sie schließlich bezahlt haben.

Das Baader Planetarium erlaubt eine Bewegung der Erde in beide Richtungen, um die Erde z.B. für Demonstationszwecke schnell an eine gewünschte Stelle (zurück) bewegen zu können, ohne immer erst einmal die Sonne umrunden zu müssen.
Wenn man den Schalter nach rechts dreht, sollte sie sich im Uhrzeigersinn um ihre eigene Achse und um die Sonne bewegen. Wenn man den Schalter hingegen nach links dreht, sollte sie sich retrograd, also gegen den Uhrzeigersinn, um ihre eigene Achse und die Sonne drehen.

Ja, das Herschelprisma hat ebenfalls ein M55 Innengewinde. Ein Umbau auf M68, wie von Ihnen beschrieben, ist daher problemlos möglich.

Sowohl Solar Continuum als auch ND3 können gefahrlos als erster Filter hinter dem Prisma eingesetzt werden. Bei der Kombination von Polfilter und ND3 ohne Solar Continuum wird der ND3 ja ebenfalls als erster Filter eingesetzt.

Wir empfehlen diese Reihenfolge jedoch, da der Solar Continuum eine reflektierende Oberfläche hat und so das Licht in den Tubus zurückreflektiert wird, was die Gefahr von störenden Reflexionen senkt. Wenn der Solar Continuum hinter dem ND3 eingebaut wird, kann Licht zwischen Solar Continuum und ND3 hin- und hergespiegelt werden und Reflexionen verursachen. Wenn in Ihrem Aufbau keine Reflexionen auftreten, können Sie die beiden Filter auch vertauschen.

Lediglich ein Polfilter muss immer als letzter Filter vor dem Okular eingesetzt werden, da seine Polarisationsschicht weniger hitzebeständig ist als die beiden anderen Filter und er ausbleichen kann.

Vor dem Herschelkeil darf kein weiterer Filter eingebaut werden.

Insbesonders wenn Sie im Zweifel sind oder gerade erst mit der Sonnenfotografie beginnen, würden wir Ihnen in jedem Fall zuerst zu der visuellen Folie raten, welche fotografisch ebenfalls hervorragend geeignet ist. Die Fotofolie ist hauptsächlich für Profis die noch kürzere Belichtungszeiten erreichen und das letzte bisschen aus den Daten "herauskitzeln" wollen. Auch basierend auf Ihrer Beschreibung würden wir Ihnen zur visuellen Folie raten. Wir wünschen viel Erfolg bei der Sonnenfotografie!

Wir empfehlen dies nicht, da es die optische Qualität der Folie mindert. Zwei ähnliche Fragen "Kann ich die Folie zum besseren Schutz zwischen 2 Plexiglas-Scheiben spannen?" bzw. "Kann ich die AstroSolar® Safety Folie zwecks besserer Verarbeitung laminieren?" haben wir bereits in unseren FAQ ausführlich beantwortet: https://astrosolar.com/de/faq/

Ja, das passt!

Leider können wir Ihre Fragen nicht beantworten da wir Ihren Filter noch nicht eingesetzt haben. Deshalb können wir über das Zusammenspiel mit dem MPCC und Ihrem Teleskop sowie Ihrer Kamera keine Einschätzung abgeben. Wir können auch nicht sagen wie herum der Filter am Besten eingeschraubt wird. Da Sie die Artikel jedoch alle schon besitzen können Sie die Antworten durch Tests selbst einfach ermitteln.

Der UHC-L-Filter ist ganz bewusst so konstruiert dass er auch mit f/2 (RASA 8) in den wichtigen Wellenlängen volle Transmission bietet und dennoch Schadlicht (inkl. den starken Blau-Peak der LED-Lampen) blockt.

Das Kabel samt Anschluss bieten wir leider nicht als Ersatzteil an. Wir können Ihnen aber den Stecker in Einzelteilen zum selbstanlöten liefern.

Der Arbeitsabstand mit M48-Gewinde beträgt 57,5 +/- 1mm, wie in der Grafik unter https://assets.baader-planetarium.com/media/extendware/ewimageopt/media/inline/2/1/2-mpcc-mark-iii-multi-purpose-coma-corrector-fur-newtons-873.jpg angegeben, sodass auch ein 3mm--Ring innerhalb der Toleranzen liegt.
Ob der Abstand korrekt ist, können Sie am Muster der Sterne erkennen, wenn Sie ein Bild begutachten
Wenn der Abstand Kamera-Komakorrektor zu groß ist, sind die Sterne zu Kreisen rund um die Bildmitte verzerrt (ähnlich einer Strichspuraufnahme rund um den Polarstern).
Wenn der Abstand zu klein ist, zeigen alle Sterne als Striche zur Bildmitte (ähnlich wie beim Hyperdriveflug in StarWars).
Wäre es möglich, dass Ihr Newton nicht für Fotografie ausgelegt ist und einen zu kleinen Fangspiegel hat (also ursprünglch keinen 2"-Okularauszug hatte)?

Unser 2" Clicklock Zenitspiegel reflektiert zu 99% im visuellen Bereich von 400-700nm.

QHY bietet für alle Kameramodelle das All-In-One Pack (Driver, SDK and Software) für Windows, sowie einzelne Treiber für Mac und Linux an.

Sie finden das Treiber-Paket immer auf der jeweiligen Produktseite unter Downloads oder hier auf der offiziellen QHY Seite: https://www.qhyccd.com/download/

Das CFW3XL-Filterrad weist auch kameaseitig ein M62-Gewinde auf, wenn der Klemmadapter demontiert wird.

Mit mit dem folgenden Adapter #2458228 kann von M62 auf das M68-Gewinde gewechselt werden.

Nun würde ein Umkehrring #2458195 erforderlich werden, damit der nächste Adapter 2458230 verwendet werden kann.

Rein mechanisch erfordert dies eine Baulänge von 22mm (5+12+5).

https://www.baader-planetarium.com/de/reduzierst%C3%BCck-m68a-auf-m62a.html
https://www.baader-planetarium.com/de/umkehrring-m68a-auf-m68i.html
https://www.baader-planetarium.com/de/reduzierst%C3%BCck-m68a-auf-m54a.html

Rein mechanisch können Sie dies auf folgende Weise realisieren, jedoch besteht keine Rotationsmöglichkeit.

Hierfür würde z.B. ein Schnellwechselsystem benötigt werden.

Unfortunately, the deliverability of products depends on many incalculable details. Therefore, it is usually not possible for us to give an exact delivery time for products that are not available. For this reason, we have the "Notify me..." tool on the website. We ask you to enter your email address there, you will then be automatically informed as soon as we have the product back in stock.

Die Anforderungen an den Backfokus des TZ ändern sich nicht durch den Einsatz des Reducers. Sie müssen nur die ca 74mm Abstand von der hinteren Linse des Reducers zum Chip einhalten

Wir wundern uns über die Kratzer, denn unsere DERF sind sehr hart vergütet. Wir haben es selbst noch nicht geschafft einen Kratzer auf einem DERF zu erzeugen bei normalem Umgang, normaler Reinigung. Ansonsten sind wenige Kratzer so weit vor der Brennpunkt, noch vor der Teleskop-Optik kein Problem, das wird sich optisch nicht auswirken..

Nein, die f/2 Highspeed Filter sind wirklich nur für solch schnelle Optiken geeignet. Wenn Ihre Teleskope zwischen f/4 und f/6.5 liegen, ist dieser Filtersatz für Sie definitiv die falsche Wahl. Sie benötigen dann den normalen Narrowband oder Ultra-Narrowband Filtersatz:
https://www.baader-planetarium.com/de/filter/(ultra-)-narrowband-/-highspeed/6.5nm-narrowband-filtersatz-%E2%80%93-cmos-optimiert-(h-alpha--o-iii--s-ii).html
https://www.baader-planetarium.com/de/filter/(ultra-)-narrowband-/-highspeed/3.5--4nm-ultra-narrowband-filtersatz-%E2%80%93-cmos-optimiert-(h-alpha--o-iii--s-ii).html

Wir haben das nicht ausprobiert, es könnte zu einer Bildverschlechterung an den Rändern führen.

Das ist leider nicht möglich. Unsere Highspeed-Filter funktionieren nur in den angegebenen Öffnungsverhältnissen, wenn diese außerhalb der Angaben eingesetzt werden, kommt es zu einem starken Kontrastverlust des fotografierten Objektes, der zu den Bildränden hin zu nimmt.

Das liegt am notwendigen "Pre-Shift", damit unsere Filter an schnellen Optiken funktionieren. Bei langsamen Optiken führt diese Vorverschiebung zu keinem oder einem sehr viel geringeren Signal.

In einigen Fällen kann es sich lohnen, auf die breiteren 6,5nm Highspeed-Filter umzusteigen, um f/2 und f/3 Optiken zusammen abzudecken, während dies bei den Ultra-Highspeed 3,5 / 4nm Filtern nicht möglich ist. Für f/4 und aufwärts benötigen Sie jedoch immer die normalen Schmalbandfilter.

Wenn Sie unbedingt nur einen Satz Filter kaufen wollen, ist es vielleicht besser, die normalen 6,5 nm Schmalbandfilter zu kaufen, die auch bei f/3,3 funktionieren "könnten" und auf jeden Fall bei f/4 gut funktionieren werden.

Unter Downloads und oben rechts auf der Produktseite finden Sie die ausführliche, 24-seitige Bedienungsanleitung des Maxbright-Binos als PDF.

Für ein SC/EdgeHD benötigen Sie nur das Bino und ein T-2-Zenitprisma wie T-2 / 90° Zenitprisma mit 32mm Prisma # 2456005. Je nach Anschluss an Ihrem Teleskop benötigen Sie noch eine Steckhülse, entweder Steckanschluss 1¼" / T-2 mit Safety Kerfs # 2458106 für 1,25" oder Steckanschluss 2" / T-2 (M48) mit Safety Kerfs # 2458130 für 2".

Wir empfehlen außerdem den Glaswegkorrektor® 1:1,25 für Baader-Binokulare mit T-2 Gewindeanschluss (Maxbright® und Maxbright® II) # 2456314. Er ist nicht nötig, um in den fokus zu kommen, das Teleskop wird aber näher an seiner idealen Fokusposition betrieben, was auch Vignettierung vermeidet.

Falls Sie für etwas mehr Komfort einen TQC Schwerlast T-2 Schnellwechsler (T-2 Bauteil #6A) # 2456313A verwenden wollen, benötigen Sie stattdessen den Glaswegkorrektor® 1:1,25 für Baader-Binokulare mit Zeiss-Ringschwalbe (Maxbright® II und Mark V) # 2456314Z

Der StarAid Autoguider wird per ST-4-Anschluss an die Montierung angeschlossen (Montierungen ohne ST-4-Anschluss werden von ASCOM und der StarAid PC-Steuerungssoftware unterstützt). Sie können demzufolge jede Kamera mit dem StarAid Autoguider verwenden, da der StarAid auf die Montierung zugreift und nicht direkt auf Ihre Kamera.

Dithering wird vom StarAid ebenfalls unterstützt. Die Kamerasteuerung, Dithering und das Guiding erfolgt direkt über die App (d.h. kein PC erforderlich).

Das kommt darauf an, wie viel verfügbaren Backfokus Sie noch haben, wenn die Nikon DSLR angeschlossen ist. Der FlipMirror benötigt mindestens 59 mm zusätzlich, wenn er über T-2 oder M48 an die Nikon angeschlossen wird und über eine 2"-Steckhülse in den Okularauszug des Teleskops gesteckt wird.
Falls Sie einen Direktanschluss am Okularauszug von M54 auf T-2 oder M48 haben, könnten Sie auf die Clicklock (35mm) und die 37mm M54-Verlängerungshülse verzichten, so 72mm einsparen und wahrscheinlich in den Fokus kommen. Dann sollte es funktionieren, dass Sie die Nikon mit dem FlipMirror verschrauben, die Guidingkamera über Off Axis Guider für Baader FlipMirror II (BFM-OAG) # 2956951 an den unteren Port anschließen und am oberen über Okularklemme 1¼" auf T-2 mit Drehfokussierung (T-2 Bauteil #8A) # 2458125, T-2 Zwischenring 15mm (T-2 Bauteil #25A) # 1508154 und T-2 Zwischenring 7,5mm (T-2 Bauteil #25C) # 1508155 ein Okular anschließen. Das kommt ein bisschen auf das Okular an - die Okularklemme hat mit den beiden Zwischenringen eine Baulänge von 51,5-58mm, die Feldblende des Okulars sollte 55mm vom Flipmirror entfernt sein für ein scharfes Bild (genau wie der Sensor der Nikon).
Abhängig von der Fokuslage der Bresser Kamera können evtl. noch weitere Anpassungen nötig sein.

Sowohl FFC als auch TZ4 sollten sich eigentlich direkt oder über einen Baader Steckanschluss 2" / T-2 (M48) mit Safety Kerfs # 2458130 an jeder 2"-Okularklemme nutzen lassen.
Der Diamond SteelTrack lässt sich über den Diamond Steeltrack® S58 auf T-2 BDS-Adapter # 2957202 direkt mit einem T-2-Gewinde zur festen Verschraubung von Zubehör ausstatten. Die 2"-Okularklemme entfällt dann. Voraussetzung ist nur, dass die Fokuslage passt, wenn TZ bzw. FFC hinter dem Okularauszug angebracht werden.

Exaktere Lieferzeitangaben veröffentlichen wir umgehend wenn wir sie erhalten. Im eigenen Interesse - wir leben ja vom Verkauf. Leider ist das in dem Fall noch nicht möglich. Wenn Sie vorbestellen erhalten Sie eine Information sobald das Produkt bei uns am Lager und lieferbar ist, ggf. mit Vorkasserechnung. Sobald diese beglichen ist, versenden wir die Ware.

Für Ihr Teleskop wäre der BBHS Spiegel die beste Option. Hier finden Sie alle Erklärungen und Infos zum Thema: https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/1618/product/2871/baader_zenitspiegel_zenitprismen_und_amiciprismen_t_2_und_2.pdf

Die Hyperion Zoom Barlow kann auch an die Hyperion Festbrennweiten Okulare geschraubt werden, wir empfehlen sie aber in erster Linie für das Hyperion Zoom. Denn die kurzbrennweitigen Hyperion Okluaren enthalten bereits ein Barlow Element, zwei brenwneitenverlängernde Elemente in Reihe können sich bildverschlechternd auswirken.

Leider haben wir den M41 Ring für Leica nicht mehr angefertigt weil wir in den letzten drei Jahren nur sehr wenige Nachfragen danach erhalten hatten. Und wir haben auch nicht ausprobiert ob der M41.5 Ring passen "könnte". In jedem Fall wäre es "eine etwas hemdsärmelige Lösung"... - und wir müssen leider zugeben dass wir deshalb auch die möglichen Vergrösserungen nicht überprüft haben. Diese ergeben sich ja (zumindest näherungsweise) wenn man die effektive Brennweite des Spektivs mit den verschiedenen Okularbrennweiten des Zooms teilt.

Untereinander sind alle Morpheus Okulare parfokal bis auf das 17,5mm wie auf der Webeseite beschrieben. Alle technische Daten finden Sie
grafisch und tabellarisch in den folgenden zwei PDF Dokumenten aufgeführt:
https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/357/product/3117/hyperion_universal_zoom_mark_iv_specifications_drawing_and_technical_data.pdf
https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/223/product/2851/morpheus_76_eyepiece_series_technical_data.pdf

Wir haben das Okular an vielen, aber nicht an allen am Markt erhältlichen Spektiven getestet. Bei z.B. Zeiss Spektiven klappt es mit dem Fokus.

Die Eingangslinse ist ganz leicht konkav, das sieht man besser unter einem flachen Blickwinkel. Die okularseitige Linse ist stark konkav. Wir haben
ja dazu Bilder zum Anklicken - hier direkte Links zu einer hohen Auflösung:
https://assets.baader-planetarium.com/media/extendware/ewimageopt/media/inline/55/2/baader-q-barlow-13x-225x-e8c.jpg
https://assets.baader-planetarium.com/media/extendware/ewimageopt/media/inline/9c/f/baader-q-barlow-13x-225x-993.jpg

Ich habe es nochmal durchgerechnet anhand der hier veröffentlichten Schnittzeichnung. Ich glaube, dass der von mir angestrebte Vergrößerungsfaktor von 1,3x nicht realisierbar ist. Bei 1,5x kann der Abstand auch theoretisch nicht weiter reduziert werden. In der Praxis würde ich sagen, dass bei etwa 1,8x bei einem Abstand von 18 mm Schluss ist.

Über diesen SET Knopf kann man die Grundeinstellungen der Filterheizung manipulieren. Z.B. die Heizintervalle. Wenn man das ohne die nötigen Vorkenntnisse und Vorgaben versucht, kann man den Filter so verstellen das eine kostenpflichtige Reparatureinsendung nötig werden kann. Generell raten wir davon ab "eine Taste zu drücken nur weil sie da ist" bzw. von jedem Versuch die Einstellungen des Filters zu manipulieren. Dafür gibt es ebenso wenig einen Grund, wie (in den allermeisten Fällen) die Temperatureinstellung zu verändern, denn jeder Filter wird von langjährig erfahrenen Sonnenbeobachtern auf Bestleistung an der Sonne bei f/30 kalibriert. Um z.B. durch die Flügel der Halpha Linie zu shiften ist die Kippvorrichtung mittels Mikrometerschraube meist absolut ausreichend dafür muss man z.B. nicht die Temperatur verstellen. Das "abscannen" der Flügel der Halpha Linie ist ohnehin erst bei engbandigeren Filtern (0,3A) wirklich wichtig.

Der Glaswegkorrektor ist separat erhältlich, Sie müssen nur z.B. nach der Produktnummer suchen. Sie finden Ihn auch unter
Zubehör / Optisches Zubehör / Barlowlinsen, Koma- und Glaswegkorrektoren
Zum Lieferumfang des Glaswegkorrektors gehört ein (je nach Baujahr schwarzer oder weißer) Kunststoffring, der auch in die Ringschwalbe des Schnellwechselsystems gedrückt werden kann und den 2,6x GWK dann an seiner Position hält, ohne zusätzliche Baulänge.

Der Filter ist nicht dazu gedacht, von 656 bis 673 nm Transmission zu haben. Leider ist er dadurch für Ihren Anwendungsfall ungeeignet.
Die Zentralwellenlänge liegt nur deshalb etwas oberhalb von 656 nm, damit auch für ein Objektiv mit f/1.8 noch die volle Transmission in H-alpha zur Verfügung steht.

Ihr Teleskop hat leider nicht genug Backfokus um mit dem Bino und dem Prisma ohne GWK in den Fokus zu kommen. Es gibt nur zwei Auswege: 1. Doch einen GWK akzeptieren oder 2. geradesichtig anschliessen, d.h. mit einem 1,25" oder 2" Nosepiese direkt in den Anschluss Ihres Teleskops. Eine ClickLock Klemme am Teleskop wird leider nicht ermöglichen das Bino mit Prisma ohne GWK anzuschliessen

Das ist prinzipiell möglich mit
Drehbarer SC / HD auf T-2 Adapter, ultrakurz, 9mm Baulänge # 2958500B
am Teleskop und
Adapterring 2"a/T-2i mit 1mm optische Baulänge (T-2 Bauteil #28) # 2958242
in der Clicklock.
Zum Verdrehen des Zenitspiegels in eine bequemere Einblickposition muss der Adapter 2958500B etwas gelockert werden, er hat dafür eine Überwurfmutter.

Der StarAid verfügt über keine Möglichkeit das Teleskop zu steuern in Form von Richtungstasten. Leider kennen wir die Losmandy Montierungen nicht. Wir empfehlen Ihren Losmandy Handler zu kontaktieren ob es für diese Montierung z.B. einen Splitter gibt mit dem man mehrere Geräte an dieselbe Buchse anschliessen kann.

Ein zusätzlicher UV/IR-Sperrfilter ist nicht nötig, da der 7.5nm Solar Continuum Filter neben dem schmäleren Transmissionsbereich auch eine bessere IR-Blockung als das Vorgängermodell aufweist.

Das klassische Backfokus-Maß von 55mm (z.B. für Teleskope oder Korrektor-Linsen) ergibt sich aus dem Auflagemaß von klassischen (D)SLR's in Kombination mit einem passenden T-Ring. Diesen Abstand erhält man z.B. mit Canon EF (Auflagemaß 44mm) und einem 11mm-T-Ring; oder auch mit Nikon F (Auflagemaß 46,5mm) und einem 8,5mm T-Ring. Ihr Canon EF-Objektiv benötigt den Bildsensor 44mm hinter dem Objektiv. Das Adapterkit D2 stellt genau diesen Abstand her, sodass Ihre QHY268C in den Fokus kommt.

Bitte fragen Sie doch bei TS nach, wo sie auch das Teleskop gekauft haben. Dort kennt man unsere Korrektoren sehr gut und verkauft sie oft mit den eigenen Teleskopen (die wir nicht aus eigener Anschauung kennen).

Den Filter können Sie am StarSense Explorer DX 130AZ mit allen Okularen und Kameras verwenden, die ein 1,25"-Filtergewinde haben. Der Filter wird in Okular bzw. Kamera geschraubt und kann dann an so ziemlich jedem Teleskop verwendet werden, an dem Kamera/Okular auch so funktionieren.

Wir wissen nicht, was Sie mit Brechungsindex meinen - und dieser hat auch nichts mit der Verschiebung des Transmissionsfensters zu tun, sondern nur mit der Fokuslage. Hier gilt der Richtwert, dass der Fokus um 1/3 der Glasdicke nach außen wandert.
Zur Berechnung der Verschiebung des Transmissionsfensters (das vom Öffnungsverhältnis abhängt) verweisen wir auf unseren Filterselektor
https://www.baader-planetarium.com/de/baader-narrowband-highspeed-filter-selektor/
und unser Whitepaper zu diesem Thema, das Sie hier finden:
https://www.baader-planetarium.com/de/blog/preshift-und-weitere-informationen-zu-baader-cmos-filtern/

Die Triband Teleskope sind dielektrisch beschichtet genau wie unsere Filter. Diese Beschichtungen sind sehr widerstandsfähig. Die Reinigung kann z.B. durch Abblasen (leichter Staub) oder mit unserem Optical Wonder Tuch/Flüssigkeit bei fester sitzender Verschmutzung (Pollen, Fingerabdrücke) erfolgen.

Der StarAid kann eigentlich alle DSLRs steuern, die über einen Anschluss für einen kabelgebundenen Fernauslöser haben. Das das speziell mit Nikon nicht ginge, ist uns nicht bekannt - es sei denn, die Z5 hat keine Buchse für einen Fernauslöser.

Neuerdings werden die C8 Teleskope ausschliesslich mit der ca. 75mm breitenCGE Schiene ausgeliefert, dann passt Diese Reiterklemme:
https://www.baader-planetarium.com/de/1-kg-tariergewicht-und-3%22-reiterklemme-60mm-breit-(2451575).html
Wenn Sie die Schiene mit ca. 44mm Breite messen, passt diese Reiterklemme:
https://www.baader-planetarium.com/de/1-kg-tariergewicht-und-v-klemme-durchmesser-70mm-(2451530).html

Eine deutliche Abschattung (also ein Helligkeitsabfall zum Rand) ist uns nicht aufgefallen. Allerdings wird der Bildausschnitt mit der höheren Vergrößerung natürlich kleiner - meinen Sie evtl. das?

Alle T-2 Staubdeckel finden Sie unter nachfolgendem Link, für die genannte offene Schnellkupplung benötigen Sie den T-2 Staubdeckel für Zeiss Ringschwalbe
https://www.baader-planetarium.com/de/zubehoer/adapter-foto-zubehoer/astro-t-2-system.html?filter_adapters_type=235

Die Feinfokussierung bewegt das Innenrohr ca. 1,8mm per Umdrehung.

Leider können wir Ihnen nicht sagen ob das funktioniert. Wir vertreiben keine LUNT Teleskope und kennen deren Eigenschaften und Spezifikationen nicht. Es ist uns daher nicht möglich eine Aussage zu treffen.

Ce système télécentrique ne s'adapte malheureusement pas au DayStar Quark et ne dispose pas non plus d'un ERF intégré.

Nous sommes désolés, mais cela ne fonctionne pas. Le système télécentrique ne peut pas être connecté au Quark. Le filtre UV/IR ne remplace pas le DERF : la gamme de longueurs d'onde limitée par le filtre UV/IR est différente de celle du DERF.

Le filtre UV/IR ne remplace pas le DERF : la gamme de longueurs d'onde limitée par le filtre UV/IR est différente de celle du DERF.

Das lässt sich leider nicht pauschal beantworten, da wir den Backfokus Ihres Systems nicht kennen.
Das MaxBright II Set 2456460B enthält bereits eine 2"/T-2 Steckhülse und kann mit dem 32mm Zenitprisma #2456005 an einen 2" Okularauszug angeschlossen und benötigt dann etwa 148mm Backfokus, das ist die kürzestmögliche Verbindung. Je nach Glaswegkorrektor verringern Sie den Backfokus auf 131 bis 83 mm; eine komplette Übersicht für verschiedene Prismen und Glaswegkorrektoren finden Sie in der Bedienungsanleitung auf Seite 21.
Optional können Sie das Bino nicht direkt mit dem Prisma verschrauben, sodnern den TQC Schwerlast T-2 Schnellwechsler # 2456313A oder den leichteren T-2 Standard-Schnellwechsler # 2456313 verwenden, dann lässt es sich leichter für einen angenehmen Einblick verdrehen.

Falls der Backfokus Ihres Teleskops nirgends angegeben ist, können Sie ihn selbst bestimmen, indem Sie das Teleskop auf den Mond richten, ein Blatt Papier so hinter den Okularauszug halten, dass er scharf abgebildet wird, und den Abstand messen - mehr dazu finden Sie ebenfalls in der Bedienungsanleitung des MaxBright II auf S. 20ff.

Mit dem 2,6x Glaswegkorrektor kommen Sie eigentlich immer in den Fokus, ob der bereits 1,7x ausreicht, müssten Sie ausprobieren.
Welche Okulare Sie benötigen, hängt dann von der resultierenden Brennweite (Originalbrennweite mal den Faktor des GWKs) ab. Als Vergrößerung gilt der Richtwert, dass man die doppelte Öffnung in Millimetern nicht überschreiten sollte; lieber etwas weniger - im Bino-Ansatz wirken die Objekte bei selber Vergrößerung ohnehin etwas größer als monokular.

Der StarAid ist ein Stand Alone Guider und kann nicht in PC Programme eingebunden werden. Er übernimmt das Guiding komplett und selbstständig und die Qualität der Ergebnisse ist den Ergebnissen von PC gesteuertem Guiding mindestens ebenbürtig bzw. übertrifft diese.

Tatsächlich hat das M48 Gewinde unserer Finetuning-Ringe eine spezielle Gewindesteigung, normale M48 Verlängerungen passen daher leider nicht. Aus diesem Grund haben wir unsere Hyperion Finetuning-Ringe auch nicht unserer M48 Kategorie zugeordnet.

Leider ist das nicht möglich. Die 4.7" Rohrschellen mit Innendurchmesser 119.5 mm sind zu klein, Die nächste Größe ist deutlich zu groß.

Wir empfehlen NICHT, zu große Rohrschellen zu kaufen und den Innendurchmesser mit Hilfe von Korkplatten (o.ä.) zu verringern.
Irgendwann - in Wochen oder Jahren - sorgt die Schwerkraft (und der konstante Druck auf dieses Füllmaterial) immer dafür dass solche Materialien unmerklich aus der Rohrschelle "herauswandern" und eines Morgens liegt dann der Refraktor am Boden (mit plattgedrückten Okular am Okularauszug) weil er nach unten aus den Schellen gerutscht ist.

im Prinzip ist das möglich. Ein IMP hat immer eine IP Adresse. Sodass Sie nur lediglich zwei Webinterface dafür bräuchten, wenn Sie zwei hintereinander verwenden. Um den Port 2 und 3 des hinteren verwenden zu können, müsste lediglich der erste auf Port 1 stehen. Wir können dafür kein Web interface liefern in dem alle Ports auf einmal berücksichtigt werden – ansteuern können Sie beide dennoch wie gewohnt. Evtl wollen Sie sich ja selber ein Interface dafür programmieren.

Rein mechanisch sehen wir kein Problem. Den Adapter zwei IMP´s zu verbinden gibt es zwar aktuell nicht, aber der wäre schnell als kleine Sonderentwicklung gemacht.

Der Rest hängt von Ihrem Teleskop ab. Sie bräuchten mindestens 180mm nur für die 2x90mm. Und dann halt noch so viel mehr wie die mittige Kamera an BF hat und ein paar mm Fokussierspielraum.

Das Objektiv vorne hat grundsätzlich kaum Einfluss ob ein Herschelprisma funktioniert oder nicht. Es dürfen lediglich keine Linsen oder Spiegel nahe des Brennpunktes sein. Solange das gewährleistet ist, kann es so betrieben werden.

Ein Objektiv wird immer nur so viel Hitze pro qcm abbekommen, wie z.B. eine Hand am warmen Sommertag. Die Hitze steigt exponentiell je weiter diese Fläche gebündelt wird. Daher ist es so wichtig kein Glas in der Nähe des Brennpunktes im Primärstrahlengang zu haben.

Prinzipiell geht das, wobei das Okular mit 400g relativ schwer ist und ggf. die Azimut-Klemmung straffer eingestellt werden muss.

Die Lage der Feldblende in den Hyperion 3,5mm, 5mm, 8mm, 13mm und 17mm zur Auflagefläche des Okulars ist gleich, hier sollte es keine nennenswerten Abweichtung geben.
Beim Hyperion 10mm liegt die Feldblende 3mm tiefer im Okular (weiter weg von der Auflagefläche) als bei den übrigen Hyperions.
Beim 21mm liegt sie dagegen etwas näher am Teleskop und beim 24mm noch näher - letzteres hat auch kein Negativelement in der 1,25"-Steckhülse und ist nicht modular; dies war nötig, um das maximale Bildfeld bei dieser Brennweite herauszuholen.

Wenn es an schnelleren Teleskopen zu einer leichten Vignettierung kommt, werden Sie davon in der Praxis überhaupt nichts sehen. Im Gegenteil - viele Jahre lang haben Okularhersteller (z.B. bei den TV-Plössl) ganz bewußt durch wesentlich stärker einengende Blenden "im Okular" den Bildrand einer kompromißbehafteten Okularkonstruktion "abgedunkelt", mit dem Ziel am Rande deformierte Sterne so in ihrer Strahlkraft zu mindern, dass eierige oder "zerfranst" aussehende Sterne am Gesichtsfeldrand nicht auffallen.

Dass dies ohne Aufschrei der Nutzer möglich ist hängt in erster Linie von der Entfernung der vignettierenden Blende zum Auge des Beobachters ab, vor allem jedoch gilt: das menschliche Auge kann sogar eine 40 prozentige Vignettierung (graduelle Randverdunkelung) nicht als solche erkennen - eine Kamera jedoch könnte dies sehr wohl, und dies erfordert dann viel Aufwand in der Bildbearbeitung.

Visuell kann man jedoch beispielsweise sogar einen 2" Zenitspiegel und ein 2" 36 mm Aspheric-Okular an einen Celestron "C5"-Tubus (der hat allerdings f/10) anschließen und "glaubt" das volle Feld zu sehen, obwohl der "Baffle-Tube" (das zentrale Blendrohr des C5) nur ca 25 mm (1 Zoll) freien Durchmesser hat.

Was Sie folglich an geringer Abschattung geometrisch ausgemessen haben, werden Sie am Nachthimmel nicht sehen können.

Er dient als Anschlag, damit die Steckhülse nicht komplett im Okularstutzen versinkt.
Gleichzeitig wird das M48-Gewinde zunehmend als Anschluss genutzt, wenn T-2 zu klein ist. So können auch Verlängerungshülsen, Kameras oder anderes Zubehör mit M48-Anschlussgewinde mit dieser Steckhülse verwendet werden (natürlich nur mit dem freien Durchlass eines T-2-Adapters).

Purtroppo non possiamo raccomandare o garantire questa combinazione di prodotti. Il DERF è stato progettato per essere utilizzato con i filtri SolarSpectrum e Daystar Halpha e viene offerto da noi solo a questo scopo.

Pauschal lässt sich das nicht beantworten.

Ein Glaswegkorrektor funktioniert ähnlich wie eine Barlowlinse, und genau wie bei einer Barlowlinse hängt der Vergrößerungsfaktor vom Abstand zum Okular ab. Jetzt ist die Linse zwar auf einen bestimmten Abstand gerechnet, bei dem sie die erwartete Vergrößerung und die beste Bildqualität liefert - aber optische Systeme arbeiten immer innerhalb einiger Grenzen, und da spielen noch weitere Faktoren rein, die das endgültige Ergebnis beeinflussen (Auflösung/Qualität des Telesleskops, des Zenitprismas, und nicht zuletzt der Luftunruhe). Daher lassen sich die Grenzen verschieben, innerhalb derer man Linsenkombinationen verwenden kann - schließlich funktioniert ein Zoom-Okular auch nach dem selben Prinzip: Eine Linsengruppe wird verschoben, die Brennweite ändert sich, und das Bild ist weiterhin gut genug.

Das wird ziemlich rasch recht komplex, aber wichtiger als die Theorie ist, was in der Praxis herauskommt.
In diesem PDF https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/68/product/699/anmerkungen_zum_baader_astro_t_2_system.pdf zu unserem T-2-System hatten wir die optische Weglänge für einige Positionen des Glaswegkorrektors (auch vor dem Prisma) bestimmt, und einige Informationen rund um Barlowlinsen (die sich auch auf Glaswegkorrektoren übertragen lassen), finden Sie hier:
https://www.baader-planetarium.com/de/blog/barlowlinsen-ihre-vergroesserungsfaktoren-und-abstaende/

Letztlich können wir nur sagen: Vom veränderten Vergrößerungsfaktor abgesehen spricht erst einmal nichts dagegen, einen Glaswegkorrektor weiter vor dem Bino-Ansatz einzusetzen. Ob es zu Licht/Öffnungsverlust durch Vignettierung kommt, finden Sie am einfachsten heraus, wenn Sie sich den Strahlengang Ihres Teleskops einmal aufzeichnen und die neue Position des GWKs einzeichnen - ein GWK vor der Öffnung des Binos hat den Vorteil, dass das Lichtbündel dort bereits schmaler ist. Und ob die Bildqualität an Ihrem System in Ordnung ist, sehen Sie ganz pragmatisch am besten, indem Sie einen Blick durch das Okular werfen. Das ist letztlich zielführender als zu versuchen, etwas zu berechnen.

Das hängt in erster Linie von der Entfernung der vignettierenden Blende zum Auge des Beobachters ab. Das menschliche Auge kann eine 40 prozentige Vignettierung (graduelle Randverdunkelung) nicht als solche erkennen - eine Kamera jedoch kann dies sehr wohl.

Man kann beispielsweise einen 2" Zenitspiegel und ein 36 mm Aspheric-Okular an einen Celestron "C5"-Tubus anschließen und "glaubt" das volle Feld zu sehen obwohl der "Baffle-Tube" (das zentrale Blendrohr des C5) nur ca 25 mm (1 Zoll) freien Durchmesser hat.

Das Zoom wird also sehr gut funktionieren und auch mit 40 mm Feldblende werden SIE keine vignettierung sehen - aber Ihre Kamera durchaus - je nach Chipgrösse.

Das Gehäuse des alten Herschelprismas hat die Flanschaufnahme nicht, die für den Rotationsmechanismus notwendig ist. Das Gehäuse nachzuarbeiten um den Flansch aufzunehmen, bzw. das ganze Gehäuse auszutauschen ist technisch leider nicht möglich bzw. so aufwändig, dass die entstehenden Kosten einen Neukauf des Gerätes rechtfertigen. Wir raten daher, wenn ein großes Interesse an dem Rotationsmechanismus besteht, das alte Herschelprisma auf dem Gebrauchtmarkt weiter zu verkaufen und ein neues an zu schaffen.

Die Optische Leistung ist die gleiche.

Die Okularklemme bzw. - wenn Sie diese abschrauben - das T-2-Außengewinde muss zu Kamera bzw. Okular zeigen.

Die M54-Feinabstimmringe können in Kombination mit M54-Gewinden genutzt werden.
Da die drei genannten Komponenten mit 6 M3-Schrauben verbunden werden, sollten die Ringe nicht genutzt werden.
Wir haben noch nicht getestet, ob eine Kombination mechanisch möglich ist - aber es ist keine saubere Lösung.
Empfehlen würden wir die Auswahl eines QHY-Adapterkits, das einen Spacer mit der gewünschten Länge enthält.
Diese(n) können Sie dann mit den üblichen QHY-Durchgangslöchern befestigen.

Der Q-Turret Okularrevolver ist aus Spritzguss gefertigt und somit für diese Anwendung wohl leider nicht genau genug, wir bedauern.

Das können wir leider nicht sagen da wir keine ZWO Produkte führen und den EAF nicht kennen. Bitte fragen Sie bei einem ZWO Händler nach der auch unsere Produkte führt, wie z.B. Teleskop Service, dort wird man wissen ob die Kombination funktioniert

Wir finden dazu keine Informationen im Web, und haben es noch nicht selbst ausprobiert. Aber unserer Ansicht nach spricht nichts dagegen das dieses Set auch mit den neueren RASA Modellen kompatibel ist

Nach Buchung des Einsteigerkurses über unsere Webseite sollten Sie eine automatische Anmeldebestätigung von unserem Shopsystem erhalten haben.

Die Zugangsdaten versenden wir erst ein bis zwei Tage vor Kursbeginn, wenn wir die Mailingliste und die Benutzeraccounts für die Kursseiten anlegen. Dann erhalten Sie auch eine EMail mit allen weiteren Informationen sowie den Zugangsdaten für die Kursseiten. Die Mailinglisten dient für DIskussionen/Fragen untereinander und mit dem Kursleiter, hier wird auch jedes neue Kapitel angekündigt, sobald es freigeschaltet wird.

Es wirkt sich stark bildverschlechternd aus wenn man hinter eine brennweitenreduzierende Optik ein brennweitenverlängerndes optisches Element einsetzt. Daher versuchen Sie es erst einmal ohne Glaswegkorrektor - mit und ohne Reducer. Sie werden nur leichte Verzerrungen am Rand sehen bei Beobachtung von z.B. Sternenhaufen mit langbrennweitigen Okularen. Bei der Beobachtung von Mond und Planeten mit höherer Vergrößerung, wofür ein Bino ja prädestiniert ist, werden Sie keine negativen Effekte sehen.

Im Grunde ist jeder Refraktor geeignet. Allerdings macht es schon einen Unterschied ob man ein "billig produziertes" Teleskop kauft oder einen High End Apo bei dem ein etablierter Hersteller sein ganzes Wissen und Können bei die Optimierung der Vergütungen, Blenden, Gläser, Linsenpolitur usw. hat einfliessen lassen. Die Unterschiede sieht man v.a. im Bildkontrast was bei Halpha Filtern ein sehr wichtiger (wenn nicht der wichtigste) Punkt ist.. Ein Öffnungsverhältnis des Refraktors von f/10 ist sogar besser als ein f/8 Teleskop. Denn damit kommt man dank des im Sundancer eingebauten telezentrischen Systems auf das ideale effektive Öffnungsverhältnis von f/30 und hat besseren Kontrast auf der Oberfläche.

Das Okular ist dafür gedacht, mit dem Spektiv höhere Vergrößerungen zu erzielen. Das macht im astronomischen Einsatz nur bei Mond- und Planetenbeobachtung Sinn. Für andere astronomische Objekte ist die Vergrößerung mit diesem Okular zu hoch und das Bild zu dunkel.

Ein Kapitel umfasst etwa 10 DIN A4-Seiten, also kann man etwa eine Stunde einrechnen. Dazu kommt noch etwas Zeit, um die optionalen Verständnisfragen zu beantworten.
Dazu gibt es noch eine Mailingliste, über die Fragen gestellt werden können. Je nachdem, wie gut sie genutzt wird, nehmen die Diskussionen mehr Zeit in Anspruch – aber die Mailwechsel/Themen, die einen nicht interessieren, kann man auch einfach ignorieren.

.Von der Toleranz her sollte es passen, wie ein Test am Himmel sicherlich zeigen wird. Um verklemmte Verschraubungen zu lösen hat es sich bewährt die Teile auf eine Gummi-Unterlage zu legen und mit der flachen Hand mit Druck drauf zu drücken und zu drehen. Ggf. das äußere Teil zuvor mit einem normalen Haarfön etwas erwärmen damit es sich ausdehnt.

Wir veröffentlichen auf den Produktseiten unserer Prismen und Spiegel unter dem Button "Technische Daten" die optische Baulänge die bei diesem Prisma 121mm beträgt. Diese 121mm müssen über die Fokussierung ausgeglichen werden. Wenn die Fokussierung dies nicht ermöglicht kommt man nicht in den Fokus. Leider hat Ihr Teleskop konstruktionsbedingt anscheinend nicht ausreichend Backfokus um diesen langen Lichtweg in einem 2" Amiciprisma über die Fokussierung auszugleichen. D.h. der Tubus ist zu lang um die Anwendung solchen Zubehörs zu ermöglichen. Ggf. hilft es wenn Sie eine Barlowlinse vorschalten. Als letzte Möglichkeit bliebe nur den Teleskoptubus zu kürzen..

Nein - die Brennweitenänderung funktioniert nur, wenn sich der Abstand zwischen der vorderen Linsengruppe und dem übrigen Okularteil verändert. Allerdings können Sie das Okular mit dem Optikelement in der 1,25"-Steckhülse als 2" 5mm-Okular in die 2"-Clicklock stecken; die 1,25"-Steckhülse stört nicht. Nur bei einem Zenitprisma kann es unter umständen knapp werden, insbesondere wenn Sie einen Filter oder einen Finetuningring zwischen 1,25"-Steckhülse und den breiteren Okularteil schrauben - dann empfiehlt sich der Hyperion / Morpheus® 2" Finetuning Stellring # 2958027.
Wenn Sie einen 2"-Filter in das 5mm Okular einbauen (nach der vorderen Linsengruppe), hat es eine neue Brennweite von 4,3mm; wenn Sie es ohne die Linsengruppe in der 1,25"-Steckhülse verwenden, hat es 22,5mm Brennweite - unabhängig davon, ob weitere Filter oder Abstandshülsen zum Einsatz kommen.

1.2 und 2.2 ist für Metrische Schrauben
1.3 und 2.3 ist für Imperial (US) Schrauben.

Das sollte möglich sein - mit dem 1" C-Mount Adapter mit 1¼" Steckhülse, Länge 18mm # 2958515 lassen sich Kameras mit C-Mount-Innengewinde in jeder 1,25" Okularaufnahme verwenden. Eventuell benötigen sie noch 1¼" Verlängerungshülse mit beidseitigem 1¼" Filtergewinde (T-2 Bauteil #5) # 1905130, um in den Fokus zu kommen, wenn die Kamera ansonsten zu nahe am DADOS ist.

Es ist uns peinlich, dass sich die Q-Barlowlinse nur 1/4 bis 1/2 Umdrehung in unsere Einschraubfassung (# 1508030) und einige andere 1 1/4" Filterfassungen eindrehen lässt. Leider gibt es für Filtergewinde keinen einheitlichen Standard – siehe auch die Produktfrage "What are the threads and pitch of your 1.25" and 2" filters?" bei den Produktseiten unseren Filtern. Für unsere Filterfassungen verwenden wir ein proprietäres Filtergewinde, das mit möglichst vielen Herstellern kompatibel ist. Die Fassung der Q-Barlow ist jedoch eine Neukonstruktion, die problemlos in das Filtergewinde der Classic Orthos/Plössl und vieler anderer Okulare passt, aber nicht so universell kompatibel ist wie unsere 1,25" Filterfassungen. Aber das Gewinde ist nun wie es ist, und eine Neuproduktion wird noch eine ganze Weile dauern.

Leider waren die umfangreichen alternativen fotografischen Anwendungsmöglichkeiten (ohne den Q-Turret-Okularrevolver) zum Zeitpunkt des Produktdesigns noch kein Thema – auch Planetenkameras werden wohl meist mit der mitgelieferten 1,25"-Klemme verwendet, um den Faktor 2,25x zu erreichen. Es hat sich erst nach und nach gezeigt, dass die Q-Barlow ganz erstaunliche Eigenschaften aufweist, vor allem wenn es um geringe Vergrößerungsmaßstäbe geht. Diese Linsenkonstruktion ist extrem gutmütig - vor allem wenn man das Linsenpaket ganz dicht an den Brennpunkt bringen muss, um nur einen sehr geringen Vergrößerungsfaktor zu erzielen und somit die Vergrößerung z.B. genau an die Pixelgröße einer Planetenkamera (z.B. die QHY 462 M) anzupassen. Wir haben diese alternativen Anwendungen erst nach und nach getestet und standen vor der Wahl, all das wegen des fehlerhaften Gewindes gar nicht zu thematisieren. Allerdings berichten immer wieder Kunden von ihrer Zufriedenheit in der Fotografie - und bemängeln zu Recht das leider etwas zu groß geratene Gewinde.

Wir möchten daher auf diesen Mangel ausdrücklich aufmerksam machen, obwohl die optische Funktionalität dadurch nicht beeinträchtigt wird. Und wir möchten klar sagen dass wir im Moment leider kein passendes Gegengewinde anbieten können, ggfs findet sich jedoch etwas Brauchbares im Handel. Wir werden Ihre Kommentare und ggfs. Lösungsvorschläge mit alternativen Produkten gern im Produktblog zeigen.

Nein, die Einbaurichtung ist wichtig. Nur bei einer einfachen, auf beiden Seiten symmetrischen Linse wäre es egal. Wenn Sie eine Barlowlinse einfach so nehmen und umdrehen, werden Sie auch mit bloßem Auge Unterschiede bemerken, am auffälligsten wohl beim Bilddurchmesser. Das heißt nicht, dass Sie kein Bild sehen, wenn Sie das Linsenpaket falsch herum einbauen - aber die erwünschte Abbilungsqualität haben Sie, wenn Sie sie korrekt verwenden.

Für die Okularprojektion (ohne Kameraobjektiv) mit einer Nikon Z-DSLM an einem Hyperion erfolgt der Anschluss über das T-2-System.
Am einfachsten ist es, das beim Wide-T-Ring mitgelieferte Reduzierstück M48a / T-2i zu nutzen.

Bitte schauen Sie dazu auf Seite 5 unserer ausführlichen Beschreibung zu dem Thema:
https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/443/product/1208/digiskopie_kameradaptionen_f_r_afokale_fotografie_und_okularprojektion.pdf

Entscheidend ist, dass die Vollformatkamera in einem Abstand von mindestens 40mm entfernt vom Okular platziert wird, sodass auch die Ecken ausgeleuchtet werden.

Richtig, Sie benötigen den Hyperion DT-Ring SP54/M58 (# 2958058).
Bitte achten Sie bei der Montage auf ausreichenden Abstand zwischen dem Objektivfrontelement und der obersten Linse des Okulars.
Wenn nötig kann der mitgelieferte 1mm Justierring dafür genutzt werden, um die Distanz leicht zu erhöhen.

Um die Komplexität der Filter-Thematik verständlich zu machen, haben wir einen Blogbeitrag verfasst:
https://www.baader-planetarium.com/de/blog/preshift-und-weitere-informationen-zu-baader-cmos-filtern/

Weiterführende Informationen (besonders die Abhängigkeit von Umgbungsvariablen) finden sich im folgenden Artikel:
https://www.baader-planetarium.com/en/downloads/dl/file/id/1787/product/0/whitepaper_schmalbandfilter_an_astronomischen_teleskopen.pdf

Der 6.5nm f/2 S-II-Filter wird auf Seite 9 analysiert.

Prinzipiell geht dass - nur sind die nötigen Schrauben bei keinem der beiden Produkte im Lieferumfang enthalten, und wir können leider nicht mit den passenden Schrauben dienen.

Wir haben das zwar selbst noch nicht ausprobiert, sehen jedoch keinen Grund warum es Probleme geben sollte.

Die so weit auseinanderliegenden Linsengruppen lassen sich bewusst um einen geringen Betrag zueinander im Abstand verstellen.
Zu Anfang dieser Produktentwicklung (vor ca 27 Jahren...) waren wir noch nicht so sicher, wie feinfühlig man das TZ-System an das jeweilige Teleskop-Öffnungsverhältnis anpassen können muss.

Allerdings hat sich dann sehr bald herausgestellt, dass das TZ-System auf Abstandsänderungen jeder Art sehr viel gutmütiger reagiert als wir befürchtet hatten. Es wird also kein Problem veruraschen wenn Sie die obere Linsengruppe so weit als möglich einschrauben und sodann mit dem Konterring fixieren. Oder sogar einfach alles zusammenschrauben bis es knall-fest ist.

Die Kamera wird über das standardisierte 1/4" Fotogewinde befestigt.

Der Schwarzweiß-Modus der Kamera hat leider keinen Einfluss auf die Empfindlichkeit der Kamera. Die RGGB-Matrix sind physische Farbfilter, die in der Kamera vor dem Sensor sitzen, daher sitzen bei einer Farbkamera die meisten Pixel hinter einem Schmalbandfilter wortwörtlich im Dunkeln. Der Mono-Modus einer DSLR ist eine reine Software-Lösung und hat den selben Effekt wie eine Umwandlung später im PC.
Daher verbessert der Solar Continuum das Bild bei einer Farbkamera bereits sichtbar (da die Unschärfen von Teleskop und Atmosphäre drastisch reduziert werden), aber meine Mono-Kamera reizt dann auch die Leistung des Kamerasensors aus.

Vielen Dank für Ihre Anfrage.

Unseres Erachtens sind damit zwei Gegenfragen eng verknüpft. Zum einen generell: Tritt das auch fotografisch ohne Okular auf? Falls ja, würde ein Komakorrektor wie der MPCC #2458403 helfen. Da Sie den Effekt aber auch an hellen Sternen in der Bildmitte und nicht nur am Rand beobachten, ist das wohl nicht der Grund.

Daher die zweite, wichtigere Frage: welche (unterschiedlichen?) Dioptrien und welchen (unterschiedlichen?) Astigmatismus weisen Ihre Augen auf?

Bei hohen Okularvergrößerungen wird die Austrittspupille des Okulars immer kleiner, und Vernarbungen oder Verkrümmungen der Hornhaut wirken sich immer weniger aus.

Je geringer die Vergrößerung jedoch gewählt wird, desto größer wird der Durchmesser des vom Okular gebildeten "Lichtkegels". Dadurch wirken sich (mit oder ohne Brille) Augenfehler wesentlich stärker auf die Bildqualität aus als bei höheren Vergrößerungen..

Ein entscheidender Faktor für die Abbildungsqualität eines Okulars auf der Netzhaut Ihrer Augen ist daher der Durchmesser der Austrittspupille, welche von dem Okular gebildet wird. Dies hängt vom Verkrümmungszustand ihrer "Cornea" ( = der Augenhornhaut) ab.

Dieser Durchmesser des Lichtkegels, der vom Okular austritt, ist bei einem 21 mm Okular nur unwesentlich kleiner als bei 24 mm. Aus diesem Grund würde die Abbildung des 21 mm Okulars nicht wesentlich besser oder schlechter sein, egal ob es eine vorgelagerte Barlowlinse enthält oder nicht.

Wir kommen zu diesem Schluss nur deshalb, weil wir ansonsten keinerlei derartige Rückmeldungen zum 24 mm Hyperion erhalten haben.

Wir bedauern Sie auf diese Weise informieren zu müssen, aber falls die Problematik wirklich mit Ihren Augen zusammenhängt, müssten Sie ggfs wirklich bei großen Okulargesichtsfeldern/Austrittspupillen Abstriche in der Bildqualität hinnehmen. Am besten vergleichen Sie das Bild einmal mit einem ~ 24 mm Okular eines anderen Herstellers.

Wir meinen, dass Sie mit den Hyperion-Okularen einen guten Kompromiss zwischen Qualität und Preis gewählt haben und raten davon ab, nun mit viel Geld andere Okulare zu erwerben - nachdem das Problem nachweislich an Ihren Augen liegt. Auch ein Okular mit (scheinbar) größerem Bildwinkel wird in diesem Fall keine Verbesserung bringen.

Vielmehr gibt es Firmen welche "Diopter"-Korrekturlinsen gegen Astigmatismus anbieten, welche direkt auf bestimmte Okulare aufgeschraubt werden können. Leider hat sich dieses Angebot nie wirklich durchgesetzt, weil - erstens - der Unterschied zu Ihrer bereits vorhandenen (und optimal angepassten) Brille nicht wirklich vorhanden ist, weil Sie dann - zweitens - mit dem anderen Auge ggfs. gar nicht durch das gleiche Okular beobachten können - und weil vor allem - drittens - die Auswahl einer passenden Dioptrienlinse nur sehr individuell möglich ist - sodass Sie evtl dreimal oder viermal suchen müssen, um die beste Linsenform zu finden. Die meisten Händler können jedoch einen so aufwendigen Suchprozess nicht anbieten, wenn die bestellte Linse zwangsläufig drei- oder viermal ausgewechselt werden, muss bis ein optimales (nicht jedoch perfektes !!) Ergebnis gefunden ist.

Eine Lösung mit weniger Linsen ist in der Regel zu bevorzugen, also die direkte Adaption des Kameragehäuses ohne zusätzliches Objektiv an das Okular.
Dazu benötigen Sie:
Hyperion / Morpheus® T-Adapter M43/T-2 # 2958080
empfohlen: T-2 Zwischenring 15mm (T-2 Bauteil #25A) # 1508154
T-Ring Micro Four Thirds (m4/3) auf T-2 + 19mm Verlängerung # 2408330

Bitte werfen Sie auch einen Blick in dieses PDF
https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/443/product/1217/digiskopie_kameradaptionen_f_r_afokale_fotografie_und_okularprojektion.pdf
in dem wir weitere Informationen zur Kameraadaption und den resultierenden Brennweiten zusammengefasst haben.

Ja, das Heizelement und die Ansteuerung der Ultra-Short-Version ist identisch zu jenem in der regulären Version.
Somit kann es die gleiche Wärmeleistung erbringen, lediglich der Frontflansch und damit auch die Luftmenge in der Sensorkammer ist unterschiedlich.

The filters you have are a perfect match for the RASA 8. Since O-III and S-II are already the Ultra-narrow highspeed filters, we strongly advise for H-alpha to purchase also the Ultra-Highspeed filter to for consistent exposure times. You will need to purchase #2961378
https://www.baader-planetarium.com/en/filters/(ultra-)-narrowband-/-highspeed/baader-h-alpha-f2-ultra-highspeed-filters-(3.5nm)-%E2%80%93-cmos-optimized.html#425=265

For (much) larger DSLR lens sizes up to 100 mm aperture you might consider our 100x100x3 mm square photometric SLOAN-Filters: https://www.baader-planetarium.com/en/filters/photometric-filters.html.
Especially for work in UV, the SLOAN-U filter (#2961707U https://www.baader-planetarium.com/en/filters/photometric-filters/sloansdss-u%27-filter-%E2%80%93-photometrisch.html#425=1695) is a viable alternative to our time proven U-Venus-filters (https://www.baader-planetarium.com/en/baader-u-filter-(venus-and-uv---350nm).html") - offering a very similar transmission window but up to 100 mm sq size: https://www.baader-planetarium.com/en/sloansdss-u%27-filter-%E2%80%93-photometrisch.html

There even is a clever way to hold that huge size filter in front of most any DSLR-lens by obtaining this holder and doing a minimal change that converts this holder from accepting two filters of 2 mm thickness into accepting just one filter w. 3 mm thickness - with a mere screwdriver (sorry for the german Amazon-link): https://www.amazon.de/dp/B07FL3YNHB?pd_rd_i=B08KVZ8VWT&pf_rd_p=5f9972c1-184d-4e29-822a-e867654f66c0&pf_rd_r=5T5PNXXSSA4JVTRSN3QK&pd_rd_wg=6HR08&pd_rd_w=dE1wF&pd_rd_r=e8cc1e1b-747d-4193-acdf-981d7f2e81e4&th=1

Wir empfehlen Ihnen hier stattdessen unbedingt den SkySurfer V, dieser vereint Sonnensucher (mit Front-Speigdeckel mit Sonnensucher-Bohrung sowie Rückdeckel mit Fadenkreuz und UV-Schutz) und Leuchtpunktsucher in einem. Beachten Sie auch die Anleitung auf der Produktseite
https://www.baader-planetarium.com/de/sky-surfer-v-leucht-zielgeraet.html

Alle Handcontroller ab Baujahr 2017 verfügen über den Drehknopf. Wir erhalten stets die neuesten Modelle von OPTEC.

Unfortunately this is not possible. Our Highspeed Filters work only in the f/ratio-ranges mentioned on the products. This is due to the needed preshift to get them to work on fast optics. On slower optics the preshift will result in no or much less signal. Just check out the filter curves on our Whitepaper: https://www.baader-planetarium.com/en/downloads/dl/file/id/1794/product/0/whitepaper_narrowband_filters_on_astronomical_telescopes.pdf

Please read also our blog post where the necessity of preshift is explained in detail: https://www.baader-planetarium.com/en/blog/preshift-and-further-information-concerning-baader-cmos-filters/

Furthermore please check out our Filter Selector Tool, in some cases it might be worth to switch to the wider 6.5nm Highspeed filters to cover f/2 and f/3 optics together, while this is not possible for the Ultra-Highspeed 3.5 / 4nm filters. For f/4 and upwards however you will always need the normal Narrowband filters.

If you definitely only want to purchase one set of filters, it might be better to purchase the normal 6.5nm Narrowband filters, they "could" also work on f/3.3 and definitely will work fine on f/4

Ja.

Leider haben Sie recht, dass die ganze Serie dieser Okulare einen Steckhülsendurchmesser hatte, der am äußersten Toleranzlimit lag und somit bei einigen Okularen minimal zu groß war. Wir haben damals auch teilweise Hülsen als Nothilfe abgeschliffen, die Hülsen sahen danach aber nicht mehr kosmetisch einwandfrei aus. Dies ist aber bereits 10 bis 15 Jahre her.

Leider sind die Eudiaskopischen Okulare in allen Brennweiten seit längerem nicht mehr lieferbar und wir haben leider auch keine Bauteile mehr. Ebenso gibt es leider keine vergleichbaren 1.25" Steckhülsen mit entsprechendem Gewinde in unserem Lieferprogramm.
Wir bedauern daher sehr, dass wir Ihnen in diesem Fall nicht behilflich sein können.

Das Gesichtsfeld bei Nutzung der 1,25" Steckhülse reduziert sich auf ca 50 Grad

Auch wenn die Standardvariante mechanisch stabil genug wäre, ist die mechanische Haptik beim Klemme und Entklemmen ein klarer Vorteil des Schwerlastsystems. Besonders bei Ihrer angedachten Last von über 1kg ist dies von unserer Seite die klare Empfehlung.

Der M41.5 Adapter wurde mitunter speziell für Opticron Geräte produziert und damit auch getestet. Evtl. hatte der Adapter, welcher bei birdforum.net bemängelt wurde, nur eine schlechte Toleranz. Die Gewinde sollten aber normalerweise passen.
Bitte probieren Sie es aus, wenn es nicht funktioniert, steht es Ihnen natürlich frei den Adapter zu returnieren.

The internal height of the box without any inlays is 15mm. Unfortunately the Double-Polarizing Filter will not fit in.

Ja, das Okular passt an Ihr Teleskop

Nach über 20 Jahren Produktionszeit besteht die aktuelle Version dieses Filters aus einem hochwertigst entspiegelten UV/IR-Sperrfilter, in Verbindung mit einem beidseitig feinoptisch polierten "Neodymium-Glassubstrat".
Frühere Versionen hatten eine oder mehrere der genannten Eigenschaften nicht. Leider können wir dazu keine produktionstechniche Übersicht liefern.

Bitte verwenden Sie dazu unser Filter Finder Tool. Dort können Sie nach Klick auf den blauen Button die Daten Ihres Geräts eingeben, der passende Filter wird Ihnen dann angezeigt. https://www.astrosolar.com/baader-solar-filter

Die QHY168C verfügt über ein M54x0.75 Innengewinde und benötigt somit nicht den CAA-Adapter mit Rotationsfunktion.

Leider können wir aufgrund gestörter Lieferketten keine zeitlichen Aussagen über Lieferbarkeit von Produkten machen.

Gegenwärtig ist kein neues TZ-2 in Planung

If you are satisfied with the performance of your older CCD filters, than there's no reason to exchange them. The new CMOS-optimized filters feature the same thickness, so they should work together just fine

In den meisten Fällen ist die visuelle AstroSolar Safety Folie OD 5.0 auch fotografisch völlig ausreichend. Der Solar Continuum Filter ist hier nicht der ausschlaggebende Faktor und funktioniert grundsätzlich mit beiden Sonnenfilterfolien.
Für ausführliche Infos dazu empfehlen wir Ihnen die FAQ "Ich möchte die Sonne fotografieren. Brauche ich AstroSolar® 5.0 oder 3.8 Folie?" auf unserer AstroSolar Webseite zu lesen: https://astrosolar.com/de/faq/

Ja - beides wird sich ändern. Die Gesichtsfeldänderung entnehmen sie bitte der Tabelle in der Gebrauchsanleitung (siehe Tab "Downloads").
Die abstandsänderungen sind eher gering, daher haben wir sie nicht tabellarisch erfasst.

Leider ist die Produktion anderer Größen unserer Irisblenden nicht geplant

Anscheinend kursiert eine falsche Information, das Fenster der QHY 485C kann nicht bei 700nm schliessen. Dann wären z.B. die erhöhte Rotempfindlichkeit v.a. im Halpha Bereich bei 656nm und z.B. die auf unserer Website gezeigten Halpha Sonnenaufnahmen gar nicht möglich. Hier sehen Sie die Transmissionskurve der Kamera https://assets.baader-planetarium.com/media/wysiwyg/QHY_CFW/qhy485c/QHY485C_QE.jpg

Die Filterbox enthält zwei Schaumstoffeinlagen, welche über und unter den Filter gelegt werden können, um diesen zu schützen. Sehen Sie dazu auch dieses Foto: https://assets.baader-planetarium.com/media/extendware/ewimageopt/media/inline/70/c/baader-filterbox-allseitig-stapelbar-cde.jpg

Wir haben den Herschelkeil schon erfolgreich an Teleskopen mit 6 und 8 Zoll Öffnung eingesetzt. Um Überhitzung zu vermeiden, raten wir vom Einstz an Geräten mit schnelleren Öffnungsverhältnissen als f/6 ab.

For solar observation with an Halpha filter, none of these reducers can be used. In contrary, you need a 3x telecentric system to extend to focal ratio to the necessary f/30. For Deep Sky photography the 0,63x classic fits because this is a modified SC telescope, not Edge HD: The Edge HD reducer only works on Edge HD telescopes

Zum Reinigen empfehlen wir Optical Wonder und entweder Microfasertuch oder original Kleenextücher. Mehr zur Reinigung finden Sie in diesem PDF: https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/305/product/1661/wartung_von_teleskopen_pflege_und_reinigung_der_optik.pdf

Ein Filter hinter dem Okular würde das Problem nur verschieben und die Bildqualität womöglich durch Reflexionen beinträchtigen, abgeehen davon, dass der den Augenabstand reduziert und ggf. eine Brille verkratzen würde. Moderne Okulare sind ausreichend hart vergütet, dass Sie sie bedenkenlos vorsichtig reinigen können - reinigen Sie daher lieber die Augenlinse des Okulars als ein weiteres Schutzglas davor.

Das Gewinde ist M48x0,75

55mm ist der Backfokus einer DSLR - wenn die ASI wirklich diesen Backfokus benötigt, kann der OAG nur vor dem MPCC installiert werden.
Laut https://astronomy-imaging-camera.com/product/asi294mc-pro-color hat sie aber nur 6,5mm, damit haben Sie genug Platz, um den OAG zwischen Kamera und MPCC zu installieren. Der Abstand zwischen Sensor und T-Gewinde des MPCC beträgt 55mm, eine Skizze finden Sie bei den Produktbildern und im Downloadbereich der Webseite. Damit empfiehlt sich die Installation zwischen MPCC und KAmera, dann kommen sie auch auf jeden Fall in den Fokus. Unter https://www.baader-planetarium.com/de/zubehoer/adapter-foto-zubehoer/astro-t-2-system.html finden sie verschiedene - auch in der Länge verstellbare - T-2-Zwischenstücke, um den korrekten Abstand einzustellen.

Da die Hyperion- und Morpheus-Okulare ebenfalls eine 2"-Steckhülse haben (und Durchmesser bis ca. 55-58mm), passen 2"-Okulare. Es kann ggf. sein, dass Sie die Polsterung etwas zurechtschneiden müssen.

Das hängt ein bisschen von der Klemme ab, die Sie verwenden, aber es sollte funktionieren. Bei der SC-ClickLock beginnt der Spannring etwa 1cm unterhalb der Okularauflage und ist etwa 8mm breit.

Ja, die Glaswegkorrektoren 1:1,25 # 2456314Z und 1:1,70 # 2456316Z für Baader-Binokulare mit Zeiss-Ringschwalbe (Maxbright® II und Mark V) passen unverändert auch in ältere Großfeld-Binos - das funktioniert seit langem so gut, dass wir diese Art der Montage nun auch für das MaxBright iI übernommen haben.
Nur der Glaswegkorrektor® 1:2,60 für Baader-Binokulare # 2456317 kann nicht in das Bino eingebaut wedren, sondern muss in eine T-2-Adaption eingebaut werden, sodass die Fassung zum Teleskop ud der flache Kragen zum Bino zeigt.

The image on this website is from a customer review, he used 1.25" nosepiece #2458105, 1.25" eyepiece clamp #2458125 and T-2 Astro-Amici Prisma #2456130.

For astronomical use, we'd recommend Baader Zenith Prism Diagonal T-2/90° with 32mm Prism# 2456005K as this is the shortest prism which we can offer. It has got a free aperture of 32mm (1,25") free aperture and is fine for all 1.25" eyepieces - a 29mm-eyepiece would already deliver en exit pupil of 7mm, so no need for longer focal lengths.

We wouldn't try it with a mirror diagonal as those need more optical path.

But the Ethos will probably not work because of the design of their 1,25" nose piece. Most T-2-eyepiece clamps are too wide for them; the focusing eyepiece clamp which comes with the star diagonal 2456005K has got a diamater of 44mm and might work - if you remove all but one clamping screw, including the clamping screw for its focusing mechanism.

So, we'd recommend #2456005K, but only with an eyepiece with a more accessible 1.25" barrel, like the Classic Ortho/Plössl, or the Hyperion and Morpheus eyepieces.

A Energy Rejection Filter always has to go on front of the optics to prevent the full solar energy from entering the telescope, hence the name. To place it inside the telescope right before the focus point, where the solar energy will hit the filter in a combined way at full force is in our opinion dangerously negligent. We stronly advise against such experiments! Solar Safety is not the place where one should safe money. If such a wrongfully place ERF filter breaks due to the solar force and the light enters your eyes, you might become blind or permanently damage your eyes.
Thank you for asking and for already stating that you don't think this is the best way. You're completely right!

Der BDS-NT lässt sich auch an jedem beliebigen größeren Durchmesser befestigen - bis hin zur planen Fläche.

Je nach Größe des Kamera-Sensors u.a. spezifischer Parameter Ihrer Hardware ist etwas mehr oder weniger Flexibilität bei den Abständen durchaus möglich. Sie können das recht einfach für Ihr Setup mittels Testfotos herausfinden.

Wir haben tatsächlich noch keine Tabelle, aber eine Näherungsformel:
1 + (Abstand [mm] / Referenzabstand [mm]) = Vergrößerung [x]
Der Referenzabstand ist die Vergrößerung, bei der die Barlow den Faktor 2x liefert.

Bei den Produktfotos finden Sie eine Grafik mit den Werten.
Die grünen Werte sind die praktischen Werte, mit denen Sie die Verlängerungshülsen/Kameraposition bestimmen; sie beziehen sich auf das T-2-Gewinde.
Für 2x Vergrößerung muss die Feldblende bzw. der Kamerasensor 32mm vom T-2-Gewinde entfernt sein (also auf der Okuarklemme aufliegen); für 3x muss er 102mm vom T-2-Gewinde entfernt sein, Sie benötigen also noch eine 30mm T-2-Verlängerung (z.B. 1x 40mm und 2x15mm).

Für die Berechnung mit der Näherungsformel benötigen Sie die roten Werte.
So ergibt sich für einen Abstand von 66,4mm zur Referenzebene im Barlowelement eine Vergrößerung von 1+(66,4/66,4)=2x und für 1+(136,4/66,4)=3x.
Bei einem Abstand von 60mm zum T-2-Gewinde ergibt sich eine Vergrößerung von etwa 1+(98,9/66,4)=2,5x.

Leider kann es immer wieder vorkommen, dass sich Gewinde festfressen. Auch große Temperaturunterschiede können dazu beitragen, daher wird immer wieder dazu geraten, die miteinander verbundenen Teile z.B. in den Kühlschrank zu legen oder mit einem Föhn zu erwärmen.
Oft funktioniert es auch, das Teil flach auf einen Tisch zu legen, dann mit der flachen Hand von oben auf den Tisch zu pressen (damit sich insbesondere dünne Adapterringe nicht verformen, was passiert, wenn Sie sie seitlich festhalten) und dann zu Drehen. Für mehr Grip auf der Unterlage haben sich Gummimatten oder noch besser doppelseitiges Klebeband bewährt.

Das 2" Außengewinde entspricht 50,8 mm. Wenn der Mikroskopkopf wirklich ein exaktes Innengewinde von 50mm hat, wird dieser Ring leider nicht passen. Ansonsten hätten wir auch gar keine M50 Adapter verfügbar.
Es ist jedoch zu hoffen, dass eventuell ein Messfehler vorliegt. Um ein Innengewinde nämlich genau zu bestimmen, benötigt man spezielles Werkzeug, welches bis in den Gewindeboden hineinreicht. Wenn Sie die 50mm an den Gewindespitzen gemessen haben, könnte der 2" Umkehrring mit 48mm Innengewinde vielleicht doch passen. Am einfachsten ist es wenn man den Außendurchmesser eines männlichen Gegenstücks misst, welches in das gewünschte weibliche Gewinde hinein passt. Weitere Informationen und Grafiken haben wir auch hier veröffentlicht: https://www.baader-planetarium.com/de/blog/clicklock-2-klemmung-fuer-ihr-teleskop/

The batteries are SR 41 you can find this information in the manual on the last page:
https://www.baader-planetarium.com/en/downloads/dl/file/id/157/product/1123/adjustment_collimation_of_newtonian_telescopes_with_the_help_of_the_laser_colli_mark_iii.pdf

Tutte le informazioni che pubblichiamo sono disponibili qui https://astrosolar.com/en/information/about-astrosolar-solar-film/ Tutte le altre informazioni tecniche sono proprietà intellettuale della nostra azienda e non vengono pubblicate.

Ja, das funktioniert problemlos und stabil.

Auch mit Energieschutzfilter lässt sich die aktuelle TZ4 nicht am SunDancer II verwenden, da der Blockfilter in der TZ3 des SunDancer II verbaut ist. Ohne diesen Filter funktioniert der SunDancer II nicht, und darf auch nicht eingesetzt werden! Wir können daher nur raten, auf die in Vorbereitung befindliche neue TZ4 zu warten, in die der Blockfilter eingebaut werden kann.
Bitte beachten Sie, dass der SunDancer nur bis 80mm Teleskopöffnung ohne Energieschutzfilter genutzt werden kann!
Der SunDancer wird auch erfolgreich an schnelleren Teleskopen eingesetzt, auch an unserem Baader Apo 95/580 mit f/6.1. Ggf. muss die Arbeitstemperatur des SunDancer angepasst werden, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Wir können die Verfügbarkeit leider nicht pauschal vorhersagen, da wir meist schon Vorbestellungen von Privatpersonen und Händlern haben, die zuerst ausgeliefert werden sobald wir neue Sundancer II lieferbar haben. Auch handelt es sich bei den Etalons um gezüchtete Kristalle – also Naturprodukte, bei deren Herstellung es naturgemäß eine hohe Ausfallrate gibt, sodass wir nie vorhersagen können, wie hoch die Ausbeute an guten Etalons sein wird, die zur Herstellung der Filter verwendet werden kann.

Durch die 3x-Telezentrik erzielen Sie sehr schnell sehr hohe Vergrößerungen bzw. sehr kleine Austrittspupillen. Ein guter Richtwert für die Höchstvergrößerung bei H-alpha ist etwa eine Austrittspupille von 0,7-1mm, bzw. eine Vergrößerung, die nur etwas über der Teleskopöffnung in mm liegt. Durch die Begrenzung auf nur eine Wellenlänge gelten die Faustformeln für die Beobachtungen im Weißlicht nicht mehr! Wir konnten einen SunDancer an einem 80mm-Refraktor bis etwa 100x nutzen, und wenige Minuten später an einem Triband-C8 bis über 200x – bevor die Luftunruhe zum limitierenden Faktor wurde, wurde die Vergrößerung wurde also nur durch die verfügbare Öffnung beschränkt und nicht durch den Filter.

Insbesondere mit langbrennweitigen (ggf. abgeblendeten, also lichtschwachen) Teleskopen erreichen Sie durch die Telezentrik rasch Vergrößerungen jenseits von 1mm AP. Unter Umständen liefert also bereits ein 20-30mm-Okular die höchste nutzbare Vergrößerung.

Zum Glück benötigen Sie keine besonderen "H-alpha-Okulare" – unsere Hyperion-Okulare bilden die (auch für Gasnebel wichtige) H-alpha-Linie gut ab und sind für Deep-Sky genauso geeignet wie für die Sonnenbeobachtung. Im Lieferumfang der 31mm und 36mm Hyperion Aspheric 2"-Okulare sind für den Einsatz am Binokularansatz auch 1,25"-Steckhülsen enthalten. Die Hyperion-Okulare werden nicht nur von uns für die H-alpha-Beobachtung empfohlen (und natürlich auch für Deep-Sky – im Gegensatz zu speziellen „H-alpha-Okularen“.)

Mehr zur Okular- und Vergrößerungswahl finden Sie in diesem Thread auf Astronomie.de: https://forum.astronomie.de/threads/hilfe-zum-baader-sundancer-ii-gesucht.324786/

Alle SunDancer II werden bei uns noch einmal final getestet, bevor sie zum Verkauf freigegeben werden. Im Auslieferungszustand lässt sich mit der Mikrometerschraube der Kippvorrichtung daher ein kontrastreiches Bild einstellen. Für beste Ergebnisse sollte das kippbar eingebaute Filter (aka: das Etalon) jedoch absolut senkrecht zum optischen Strahlengang stehen. Die Mikrometerschraube ist in dieser optimalen Stellung dann am oder nahe ihrem inneren Tiefenanschlag. Durch Herausschrauben der Mikrometerschraube kann dieses Etalon dann sehr rasch in den "blauen Flügel" der H-alpha-Linie gekippt werden, um z.B. Protuberanzen schnell besser darzustellen, ohne jeweils darauf warten zu müssen, dass z.B. die Heizung nachregelt.

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass zuallererst die exakte Planlage des kippbaren Etalons zur optischen Achse für eine beste Kontrastleistung wichtig ist! Nur so lässt sich die Qualität des Filters wirklich beurteilen. Man beginnt also jede Beobachtungssitzung damit, dass man (vollständig) wartet bis die Solltemperaturangabe "0.00" erreicht ist. Dann erst prüft man, ob der Oberflächenkontrast an der Sonne zufriedenstellen erscheint, und bewegt die Mikrometerschraube probehalber vor (falls möglich) und zurück – sie muss dazu selten mehr als ein bis drei Striche verstellt werden. Dabei wird genau beobachtet, ob sich eine Kontraständerung in den Oberflächendetails feststellen lässt.

Erst dann wenn der beste Kontrast erreicht wurde – selbst dann, wenn die Stellung der Mikrometerschraube nun deutlich vom Anschlag oder dem werkseitig angegebenen Wert abweicht – sollten Sie ggf. andere Arbeitstemperaturen ausprobieren. Da sich jede Optik etwas anders verhält (das gilt aufgrund unterschiedlicher Optikdesigns auch bei identischen Öffnungsverhältnissen), ist die beste Stellung der Mikrometerschraube für idealen Kontrast an Ihrem Gerät unter Umständern etwas anders als an unserem Testgerät.

Es wäre jedoch zur Beurteilung der Filterqualität (= der Halbwertsbreite) völlig irreführend, sofort die Temperatureinstellung zu variieren, und dann nachträglich den Kippwinkel anzupassen. Diese falsche Reihenfolge kann bewirken, dass ein Filter mit 0.6 Ang Halbwertsbreite fast keinen Kontrast auf der Sonnenoberfläche zeigen würde, sondern ausschliesslich Protuberanzen am Sonnenrand. Es ist unabdingbar, dass stets zuerst der Kippwinkel des Etalons wie oben beschrieben möglichst genau auf perfekte Parallelität zur optischen Achse eingestellt wird (bester Kontrast) und erst danach die Temperatur in sehr kleinen Schritten verändert wird, etwa um den Wirkungsgrad der das Etalon umgebenden Heizung auf Sommer- oder Wintertemperaturen zu tunen.

Die Einstellbarkeit des Kippwinkels zur raschen Bewegung in die Flügel der H-alpha-Wellenlänge ist ein Luxus, der wesentlich raschere Anpassungen ermöglicht als nur über die Temperatur. Viele Anbieter konkurrierender Filterkonzepte verzichten jedoch bewusst darauf, weil dies auch ein großes Fehlerpotential darstellt. Man muss sich klarmachen, dass das Licht im kippbaren Etalon ca 1000-fach hin und hergespiegelt wird, um dadurch schlussendlich auschliesslich die H-alpha-Wellenlänge "auszusieben". Jede Abweichung von der perfekten Planlage und jede Minderung der Parallelität des vom Teleskop bestimmten Strahlenganges wird folglich tausendfach verstärkt. Ein bedachtsamer Umgang mit dieser aufwendigen Technik ist also unbedingt notwendig - und es ist wie gesagt wichtig, dass ein ausreichend paralleler Strahlengang am okularseitigen Ende des Teleskops zur Verfügung steht.

H-alpha-Filter mit integrierter 3x Telezentrik sind zunächst für den Einsatz an Teleskopen mit f/10 Öffnungsverhältnis ausgelegt. An noch "langsameren" Teleskopen sind diese geheizten Filter ohne jegliche Qualitätseinbußen verwendbar. An Teleskopoptiken mit immer kleinerem Öffnungsverhältnis dagegen würde sich jedoch zusammen mit dem immer stärker werdenden konischen Strahlengang, welcher vom Objektiv gebildet wird, gleichzeitig eine erhebliche Aufweitung der vom Etalon bestimmten H-alpha-Durchlassbreite ergeben. Dadurch würde z.B. ein Etalon, welches mit einer Halbwertsbreite von 0.6 Å hergestellt wurde, sehr rasch nur noch eine scheinbar größere Durchlassbreite von 0.8 0der 0.9 Å aufweisen und dadurch erheblich geringeren Kontrast liefern.

In der Regel werden Sie den SunDancer ohne große weitere Anpassungen verwenden können. Wenn Sie sich mit dem System und seinen Feinheiten vertraut gemacht haben, sollten Sie dennoch gelegentlich überprüfen, ob Sie mit einer minimal anderen Betriebstemperatur an Ihrem speziellen Teleskop noch bessere Ergebnisse erzielen. Mehr dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Beachten Sie auch, dass sehr langsame Teleskope prinzipiell zwar einen besseren H-alpha-Kontrast liefern können, da der Strahlengang welcher das Teleskop verlässt, deutlich besser parallel verläuft – gleichzeitig erreichen Sie durch die eingebaute 3x Telezentrik mit 1,25“-Okularen aber auch rasch sehr (oder zu) hohe Vergrößerungen. Aus diesem Grund sind zum einen langbrennweitige Okulare von Vorteil und zum zweiten kann auch ein Teleskop-Öffnungsverhältnis von f/ 6 oder f/7 eine erstaunlich gute Kontrastleistung erbringen. Es lohnt sich in aller Ruhe und Vorsicht zu experimentieren - in der oben genannten Reihenfolge.

Die Fokuslage des SunDancer entspricht ziemlich genau der eines 2"-Okulars, wenn Sie die 2"-Steckhülse verwenden. Sie werden also in der Regel keine Verlängerungshülsen brauchen, sondern können das Okular einfach in den Zenitspiegel einstecken. Wichtig ist, dass das Teleskop selbst keine Kunststoffteile enthält, sondern für die Sonnenprojektion geeignet sein muss.

Wenn Sie einen Binokularansatz verwenden, muss der Okularauszug etwas weiter eingefahren werden, jedoch meist nur ca. 1-2cm.

Für den fotografischen Einsatz benötigen Sie nur dann Verlängerungshülsen, wenn Sie ohne Zenitspiegel arbeiten. Diese gerade Konfiguration hat den Vorteil, dass das Bild nicht zusätzlich gespiegelt wird und dass der SunDancer immer im Schatten ist, statt durch die Sonne einseitig aufgeheizt zu werden. Auch eventuelle Qualitätseinbußen durch den Zenitspiegel entfallen dann.

Bitte beachten Sie, dass die Qualität des Zenitspiegels auch für den Kontrast im H-alpha eine entscheidende Rolle spielt. Wir haben in unseren Tests festgestellt dass unsere silber-beschichteten BBHS-Spiegel den besten H-alpha-Kontrast liefern. Spiegel haben gegenüber Prismen den Vorteil, dass das Licht keinen Glaskörper durchläuft, den es ggf. erwärmen kann.

Es gibt einige H-alpha-Systeme, die zu einem deutlich günstigeren Preis ebenfalls beeindruckende Ergebnisse liefern. Um das zu ermöglichen, sind jedoch Kompromisse in Sachen Bildausschnitt, Auflösung (Höchstvergrößerung) oder Haltbarkeit nötig, die wir beim SunDancer nicht eingehen wollten. Bekanntlich erfordern die letzten 10% Qualität den höchsten Aufwand… Wir wollen mit dem SunDancer den selben Qualitätstandard halten, für den auch die SolarSpectrum-Filter bekannt sind, damit unseren Kunden und Händler alternde („rostende“) Filter oder Umtauschorgien erspart bleiben.

Gerne erläutern wir die Vorteile des SunDancer gegenüber konkurrierenden Modellen.

Der Sundancer verfügt über eine neuartige, harte, nicht alternde Beschichtung. Das Quark-H-alpha-Filter z.B. verwendet als H-alpha Blocker einen Eingangsfilter mit nur 8.5 mm freier Öffnung. Soweit uns bekannt, besteht er aus sog. "weichen Schichten" – so ein weiches Filter kann schon nach wenigen Jahren so stark altern, dass das System ein neues Blockfilter braucht. Auch für einige andere Filter finden sich in den einschlägigen Foren – teils abhängig vom Produktionsjahr – Berichte über alternde oder "rostende" Filter.
Das im SunDancer II verbaute Eingangs-Blockfilter (und Hitzeschutzfilter) hat gegenüber dem im Quark verbauten Blockfilter 12 mm freie Öffnung (40 % mehr Eingangsöffnung) und hat 5x so hohe Produktionskosten – vor allem aber ist es hartvergütet und kann an Teleskopen mit bis zu 80mm auch ohne D-ERF die Hitze an dieser Stelle im Strahlengang aushalten, ohne dadurch zu altern bzw auszubleichen. Auch wenn der SunDancer selbst ein neues Produkt ist, flossen hier unsere langjährigen Erfahrungen mit den (deutlich teureren) Filtern von SolarSpectrum ein.Die Langlebigkeit von H-alpha-Systemen ist immer wieder ein Thema in den einschlägigen Foren, Diskussionen finden Sie zum Beispiel hier:
https://forum.astronomie.de/threads/lebensdauer-quark-filter.322539/
https://forum.astronomie.de/threads/ha-01-03-2022-quark-unter-der-lupe-oder-top-hydrogenalpha-werkzeug-fuer-kleines-geld.321200/
https://solarchatforum.com/viewtopic.php?f=10&t=25951

Das 3x telezentrische System hat größere Linsendurchmesser und eine optisch aufwendigere Konstruktion. Es kann bei Bedarf vom eigentlichen Etalon abgeschraubt werden und durch ein 4-fach telezentrisches System ersetzt werden. (Stand 2022 ist diese TZ-4 noch in Vorbereitung, der in die 3x Telezentrik eingebaute Blockfilter muss dabei in die 4x-Telezentrik umgebaut werden.) Durch die größere Telezentrik und den größeren Blockfilter kann man (natürlich nur mit zusätzlichem mit D-ERF) mit größeren Teleskopöffnungen arbeiten und viel höhere Auflösung erreichen. Wenn das telezentrische System dagegen fest mit dem Etalon verbunden ist, ist das H-alpha-Filter bei weitem nicht so flexibel einsetzbar.
Die meisten H-alpha-Filter sind nur für Teleskopöffnungen bis 90 mm konstruiert und erreichen daher bestenfalls zwei Bogensekunden an Auflösung. Der SunDancer kann an einem 200 mm Triband-Teleskop 0.7 Bogensekunden Auflösung liefern - mit einer zukünftigen TZ-4 noch mehr. Siehe die Kundenurteile bei den Triband-Optiken

Das Etalon selbst ist ebenfalls höherwertig verarbeitet, liefert mehr Kontrast und ist durch die zusätzliche Kippvorrichtung feiner und schneller justierbar – man kann das Durchlassfenster etwas verschieben (für die Beobachtung blauverschobener Strukturen, die sich auf uns zubewegen), ohne jeweils warten zu müssen bis sich die jeweils neu einzustellende Temperatur angeglichen hat.
Bitte beachten Sie, dass es sich letztlich um Naturprodukte handelt, da jedes Etalon aus einem gewachsenen Kristall besteht. Wir testen alle Filter, um sicherzustellen, dass alle Filter in dem angegebenen Bereich von 0,6 +/-0,1Å. liegen; für beste Ergebnisse sollten Sie ggf. die Betriebstemperatur anpassen (mehr dazu in der Anleitung), damit der Filter auf Ihr jeweiliges System optimal angepasst ist.

Das TZ ist geeignet um bei Refraktoren ohne Flattener ein ebenes Bildfeld zu erhalten wie es für die Nutzung von Sonne-Halpha Filtern benötigt wird. Ein Flattener würde sich trotz DERF Filter vor dem Teleskop erwärmen und ggf. sogar Schaden nehmen..

Unter dem Reiter Downloads finden sie einige technische Zeichnungen zum Steeltrack, inkl. Bohrschema. Er ist vor allem für Tubusdurchmesser ab 20cm ausgelegt; die Adaption an kleinere Tuben ist prinzipiell machbar (mit mehreren Distanzstücken #2957235), aber eventuell etwas unschön.

Alle teleskopseitigen UFC-Adapter besitzen ein weibliches Gewinde, von daher ist kein M54m Adapter geplant, wir bedauern. Allerdings könnten Sie den M54f Adapter auf M54m umrüsten, indem Sie unseren M54 x 0,75 Umkehrring verwenden, der ein Innengewinde in ein M54 Außengewinde wandelt: https://www.baader-planetarium.com/de/m54-x-075-umkehrring-(wandelt-m54-innengewinde-in-m54-au%C3%9Fengewinde).html

Lässt sich bereits die Hülse selbst nicht vom Spiegel abschrauben? Das wäre tatsächlich nicht normal, evtl. hat sich dann etwas verzogen. Normalerweise berichten uns Kunden nur von Problemen den M55 / 2" Adapter (mit den zwei Löchern, hier im Bild zu sehen https://assets.baader-planetarium.com/media/extendware/ewimageopt/media/inline/d8/a/baader-2-bbhs-zenitspiegel-mit-2-clicklock-klemme-864.jpg) aus dem Gehäuse zu schrauben. Dieser sitzt nämlich tatsächlich sehr fest und benötigt etwas Kraft, wir empfehlen hier dringend den Stirnlochschlüssel: https://www.baader-planetarium.com/de/verstellbarer-stirnlochschl%C3%BCssel-%C3%B8-2mm.html
In jedem Fall ist weder der M55 / 2" Adapter noch die 2" Steckhülse eingeklebt. Sie dürfen also gerne erstmal versuchen etwas mehr Kraft anzuwenden.

Einen direkten Adapter von M68 auf 2" Außengewinde führen wir leider nicht. Sie können aber in den hier angefragten M68 / 2" Adapter noch einen 2" Umkehrring #1508020 einschrauben, dieser wandelt dann das 2" Innengewinde in ein Außengewinde um:
https://www.baader-planetarium.com/de/2%22-umkehrring-mit-48mm-filtergewinde.html

Die Brennweite beträgt 45,5mm, die angegebenen Vergrößerungen stimmen für die Baader Classic Okulare und alle anderen Okulare, bei denen die Feldblende 2mm innerhalb der 1,25"-Steckhülse liegt. Der Vergrößerungsfaktor einer Barlowlinse hängt davon ab, wie weit sie von der Feldblende des Okulars oder dem Kamerasensor entfernt ist. Wenn Ihre Kamera einen falschen Abstand hat, liefert sie also auch eine andere Vergrößerung. Wir haben das in dieser FAQ nun etwas ausführlicher dargestellt.

Der Filter kann mit dem Herschelkeil genutzt werden, der Solar Continuum mussdurch den K-line ersetzt werden, da der Solar Continuum nur grünes Licht durchlässt und nicht das tiefblaue der K-Linie.
Zur Anpassung der Helligkeit empfehlen wir die drei Neutraldichte-Filter, die auch der fotografischen Version des Herschelkeis beiliegen:
Neutraldichte Filter (Graufilter) 2", ND 0,6 (T=25%) #2458321
Neutraldichte Filter (Graufilter) 2", ND 0,9 (T=12,5%) #2458322
Neutraldichte Filter (Graufilter) 2", ND 1,8 (T=1,5%) #2458331
Wenn das Bild mit Herschelkeil, dem verbauten ND3 und dem K-Line zu dunkel ist, können Sie - NUR für den fotografischen Einsatz - den ND3 durch einen schwächeren Filter ersetzen, um kürzere Belichtungszeiten zu erzielen. Fangen Sie mit dem stärksten Filter an, also dem ND1,8. Die nötige Stärke hängt vom Öffnungsverhältnis Ihres Teleskops und dem eventuellen Einsatz von Barlowlinsen ab.

Der Polfilter ist linear

We have no idea why Meade changed their thread norm just a tiny bid when they copied Celestrons 3" thread. Celestron was first - but that had happened more than 40 years ago..

Also about 35 years ago we started to do accessories with that 3.3" size - and we saw that if we do create our own norm for the thread width - which is a tiny bit wider on the Celestron OTAs, then we could do one ring that will fit both telescope brands.

So we do produce 3.3" threaded rings with our own "in-house-standard" - and it works on both brands.

Da für den Halpha Filter ein effektives Öffnungsverhältnis von f/30 hergestellt werden muss (durch ein telezentrisches 3x System) wird schon beim kleinste Triband eine effektive Brennweite von 6000mm erreicht und damit ein Sonnenbild im Fokus von ca. 60mm. Dieses große Sonnenbild kommt leider nicht durch die effektive Öffnung der gängigen Halpha Filter hinkomplett durch - und reduziert werden kann das Bild erst nach dem Halpha Filter z.B. mit unseren 0,7x und 0,4x Reducern. Das heißt es ist leider in keinem Fall möglich die komplette Sonne mit einem der Triband Teleskope abzubilden. Sie sind hauptsächlich für die Beobachtung und Fotografie von Details wie einzelnen Fleckengruppen und Protuberanzen geeignet, allerdings zeigen die Geräte daran aufgrund ihres Auflösungsvermögens und der hohen Brennweite auf kleinen Skalen sich schnell verändernde Details.

In Ihrem Fall verursacht der T-2-Gewinde-Ring die Vignettierung, da sein Durchmesser mit 42 mm kleiner als die Diagonale Ihres Kamerasensors ist. Abhilfe können Sie schaffen, indem Sie das M48-Gewinde des MPCCs zusammen mit dem M48-Distanzring (# 2458405) und dem Protective CANON DSLR-T-Ring (#2958550) nutzen. Letzteren gibt es wahlweise auch mit unterschiedlichen Filter.

In dieser Kombination können Sie die maximale Öffnung des MPCCs von 44 mm ausnutzen und an einer Vollformatkamera anwenden.

Link zu den Produkten:

https://www.baader-planetarium.com/de/m48-distanzring-f%C3%BCr-mpcc-iii--protective-eos-t-ring.html
https://www.baader-planetarium.com/de/protective-canon-dslr-t-ring-t-2-m48-und-2%22-(mit-und-ohne-filter-verf%C3%BCgbar).html?___from_store=de

Wir haben jetzt die ersten QHY 533 M/C-Kameras erhalten und freuen uns mitteilen zu können, dass der FCCT II auf beide Kameras passt. Auch die optischen Abstände bleiben gleich. Bitte sehen Sie sich das Anwendungs-GIF auf der linken Seite am Beispiel der QHY 533C Kamera an, es funktioniert auf die gleiche Weise für die monochrome Version.

Das Einstellen des Doppelpolfilters muss erfolgen bevor er im 2" Okularauszug eingesteckt wird. Wenn Sie das Okular danach im Auszug drehen, dann verdrehen sich ja die beiden Filter nicht gegeneinander, d.h. es erfolgt keine Helligkeitsverstellung. Es gibt nur ein Szenario in dem Sie mit dem Drehen eines Okulars mit eingebautem Polfilter die Bildhelligkeit ändern können: Bei der Sonnenbeobachtung mit Herschelprisma, weil dieses selbst das Licht polarisiert, weshalb es dort auch nur einen einzelnen und keinen Doppelpolfilter braucht.

Der Filter passt an jedes Okular das ein gängiges 2" (M48) Filtergewinde hat.

Leider liegen uns keine Prozentangaben vor. Ein einzelner Polfilter nimmt normalerweise 1-2 Blendenstufen Licht weg. Wenn man einen Doppelpolfilter gegeneinander verdreht kommt man an einen Punkt wo kein Licht mehr passieren kann.

Zum Lieferumfang des QHY 168C gehört:
1- Die QHY 168C Kamera
2- Netzteil mit dem passenden EU-Kaltgerätestecker
3- Trockenmittelpatrone
4- 2" Steckhülse
5- CAA-Adapter
6- USB 3.0 Kabel
7- Verlängerungskabel für die Stromversorgung

Der Innendruchmesser beträgt 68mm (der Aussendruchmesser 84mm).

Ein Baader D-ERF kann als Ersatz für einen DayStar ERF in Zusammenspiel mit DayStar Quark eingesetzt werden. Wenn dieser DERF in einer entsprechenden Fassung off-axial eingebaut wird kann man dieses Setup auch an einem C8 verwenden. Bitte beachten Sie dazu die Informationen hierr: https://www.baader-planetarium.com/de/blog/sonnenbeobachtung-und-h-alpha-ansaetze-an-schmidt-cassegrain-teleskopen/

Alle Angaben zur Anschlussfähigkeit des UAG II beziehen sich ausschliesslich auf Celestron SC Teleskope. Denn hier erfolgt die Fokussierung durch Verlagerung des Hauptspiegels, das schafft einen enormen Verstellbereich.

Bei fast allen anderen Geräten mit Okularauszug ist es sehr wahrscheinlich dass der Fokussierweg nicht ausreicht. Wir können Ihre Frage daher bereits aus diesem Grund leider nicht beantworten.

Ein f/14 Öffnungsverhältnis sollte der optischen Leistungsfähigkeit des UAG II eher entgegenkommen - jedoch befürchten wir, dass der Linsendurchmesser mit 36 mm eher zu gering sein wird, um den ganzen Strahlengang des Teleskops in den Brennpunkt zu bringen.

Zusammenfassend müssen wir daher leider von dieser Verwendung abraten.

Nur 1,25" Filter. Ein Tipp falls Sie 2" Filter besitzen: Wenn Sie einen 2" Zenitspiegel/-prisma o.ä. von uns haben ist in der 2" Steckhülse ein Filtergewinde sodaß Sie dort 2" Filter einsetzen können. Das hätte auch den Vorteil das der Filter nicht immer wieder umzuschrauben ist wenn Sie das Okular wechseln.

Das funktioniert ohne weiteren Adapter

Das geht tatsächlich. Der Fokussierknopf des Teleskopes muss entfernt werden. D.h. das ganze Messingteil das zum Vorschein kommt wenn Sie den Gummi herunterziehen. Dann sehen Sie drei Befestigungsschrauben, diese müssen sie lösen und dann lässt sich das Messingteil vom Gewinde runterdrehen. Dann kann man die (Fokussier-) Gewindestange weit genug nach vorn schieben um den Steeltrack (bzw die Scheibe mit dem 2" Gewinde) anzuschrauben. Dabei braucht man keine Angst zu haben, es kann nichts dejustiert werden.

Für den FT 20 wählen Sie bitte "QuickSync/ HSM Hi-Speed", oder wenn Sie beim Feather Touch Fokussierer ein Durchrutschen oder einen Motorstillstand feststellen, können Sie "QuickSync / HSM Hi-Torque" verwenden.

Diese Schwergängigkeit gibt sich mit der Zeit wenn die Fokussierung öfter benutzt wird. Wenn Sie diesen Prozess beschleunigen wollen, dann ist das möglich indem sie die Fokussierung wiederholt hoch- und runterschrauben

Der optischer Lichtweg des QHYCFW3S-US ist 15,5 mm + 4 mm. Ob die Optolong Filter passen, das können wir leider nicht sagen da wir die Fassungen nicht kennen. Die max. Filterhöhe welche das Filterrad akzeptiert ist 5,5mm.

Nein, Astrofotografie würde den Rahmen des Kurses sprengen, auch wenn Fragen dazu soweit möglich beantwortet werden.
Für den Einstieg in die Astrofotografie empfehlen wir das Buch des Kursleiters:
Astrofotografie für Einsteiger, erschienen im dpunkt.Verlag.

Die QHY294-C Pro verfügt über ein T-2-Innengewinde (M42x0.75). Somit ist weitreichende Kompatibilität gewährleistet, z.B. mit folgenden Teilen:

1. Steckanschluss 1¼" auf T-2 (# 2458105)
https://www.baader-planetarium.com/de/steckanschluss-1%C2%BC%22-auf-t-2-mit-nut-(t-2-bauteil-14).html

2. C-Mount / T-2 Erweiterungsring (# 2958521)
https://www.baader-planetarium.com/de/c-mount--t-2-erweiterungsring-(1"it-2a).html

Das geht leider nicht, konstruktionsbedingt kann man die Barlowlinse nicht tief genug im Strahlengang einbringen. Es gibt daher auch keine Barlowlinse für diese Spektive.

Das Eigengesichtsfeld des Okulars beträgt 52°, der Augenabstand ohne Barlow (als 6mm-Okular) beträgt 5mm, mit Barlow (also als 3mm-Okular) genauso viel oder minimal mehr.
Am Diascope 65 beträgt das Sichtfeld 0,4° oder 24 Bogenminuten
Am Diascope 85 beträgt das Sichtfeld 0,31° oder 18 Bogenminuten

Yes turning the mount on and off can be done by script. For more information please check the following documentation. The following link, would give you access to the documentation.
http://www.robot-electronics.co.uk/files/dScriptPublish-4-09.zip

After downloading the files, please navigate to \dScriptPublish-4-09\Documentation. Open the ds1242 and more specifically page 45, where you will find the required information

Please keep in mind that to turn the mount on or off, you would need to send a pulse with a length of 500 ms. This simulates pressing the power button on the mount for 500 ms which would be enough to power the mount on or off. For further information, please check the user manual under the Download section of this product.

Ja, der Filter liegt unten auf einem schmalen Rand des Filterhalters auf und wird radial an drei Stellen leicht geklemmt. Verwenden Sie Samthandschuhe oder ein flusenfreies Tuch und drücken Sie den Filter vorsichtig aus der Fassung.

Nach dem Ansteuern eines neuen Objektes muss der Star Aid erst das Sternfeld fotografieren und analysieren um weiter arbeiten zu können. Das dauert mehrere Sekunden aber kann auch mal etwas länger sein, je nach Himmelsqualität ect. Jedoch läuft währenddessen das Tracking Ihrer Montierung ganz normal weiter sodaß Sie die Belichtung sofort starten können wenn die Montierung am neuen Objekt angekommen ist.

Wir haben das Bohrschema dieser Montierung leider nicht vorliegen, aber wahrscheinlich passt es. Das Bohrschema der Klemme finden Sie in diesem PDF, das auch unter dem Reiter Downloads verlinkt ist: https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/109/product/4523/pan_3_eq_clamp_230mm_dual_mounting.pdf

Aufgrund der Bauweise des Gerätes funktionieren hier nur leichte, kleine 1,25" Okulare wie z.B. unsere Classic Ortho https://www.baader-planetarium.com/de/zubehoer/optisches-zubehoer/okulare/q-turret-classic-ortho-ploessl.html

No, purtroppo non è possibile

Ja, allerdings gibt es zu diesem Zweck auch besser geeignete Filter z.B. https://www.baader-planetarium.com/de/filter/dual-use-(visuell-/-fotografisch)/kontrast-booster-filter.html

Das Schutzglas soll für die Verwendung mit dem Baader FCCT nicht eingebaut werden.

Dies ist in der Anleitung des FCCT auf der Seite 12 beschrieben:
https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/1763/product/5104/baader_fcct_filter_changer_camera_tilter.pdf

Gemessen wird ab dem Linsenhalter. Ohne die beiden Zwischenhülsen beträgt die Länge also 0mm, mit beiden 19mm-Verlängerungen 38mm.

Wir bedauern sehr, wir haben keine passenden Adapter im Angebot

Der Filter ist in eine Fassung eingebaut. Die Seite mit dem Aussengewinde muss zur Kamera zeigen.

Leider liegen uns zu Ihrem Refraktor weder Informationen zu den Anschlussmöglichkeiten noch zum Backfokus vor. Diese müssten Sie bitte ermitteln oder bei Vixen bzw. Ihrem Vixen Händler erfragen. Dann können Sie ganz einfach selbst bestimmen ob der Anschluss möglich ist, anhand der techn. Details in der Bedienungsanleitung https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/171/product/2858/bedienungsanleitung_f_r_alle_baader_diamond_steeltrack_bds.pdf

A glaspath corrector in front of the TZ will not work for several reasons. It will not work optically and t gets hot enough that the lenses are in danger to break. The glaspath corrector is not constructed to be installend on this place in the beam of rays of an Halpha solar telescope. There is only one way to bring the ratio to f/38: stepping down the aperture of the telescope.

Changing any eyepiece designs lens spacings from the original optimised distances will always deteriorate optical performance. However the Hyperions were designed with the goal to make this deterioration gradually and as mild as possible.

So for sure an 8 mm Hyperion will perform better than a stretched 13 mm - BUT - modifying the Hyperions provides the opportunity to check out how a certain telescope configuration will perform under higher magnification - without buying the ep first and - then - finding out.

So in the end - this modding feature is meant to provide ability to experiment. It would become quite tedious if you were to unthread spacers all the time when changing magnification. So as soon as you know for sure you want an 8 mm ep - then obtaining that will be the way to go.

Prinzipiell sollten beide Lösungen gehen. Allerdings hat der UFC einen Durchmesser von knapp 9cm. Sie müssten einmal nachmessen, ob das entweder mit dem Fokussierknopf des C5 oder dem Griff der Kamera ein Problem gibt. Wenn Sie ein paar Millimeter vom idealen Backfokus abweichen, ist das bei einem Schmidt-Cassegrain noch unkritisch, daher wären die 2,3mm Differenz kein Problem.
Statt der Verlängerungen des UFC-Systems sollten Sie bei der zweiten Lösung ggf. zu T-2-Verlängerungen greifen. Diese haben den Vorteil, dass sie schmaler sind, sodass sie besser am Griff vorbeikommen. Am C5 ist T-2 auch bei Vollformat kein großes Problem, da das Blendrohr des Teleskops nur 27mm Durchmesser hat, sodass zuerst hier Vignettierung auftreten dürfte.
Prinzipiell ist die Direktmontage am Tubus reizvoller, da Sie so die Kamera besser entfernen können und der UFC nicht die Objektiventriegelung blockieren kann. Das spricht auch für die Verschraubung mit dem Sony-T-Adapter statt für die S52-Ringschwalbe des Wide-T-Rings, die schwerer zu lösen ist. Der Wide-T-Ring ist 8mm dick, dann würde der 9cm breite UFC kommen - je nachdem, wo bei der KAmera die Objektiventriegelung ist, kann das problematisch sein.

Die Optikrechnung der TZ3S ist auf einen Arbeitsabstand von 96 mm ausgelegt, unter Berücksichtigung der Fokusverlagerung durch die in der Etalon-Einheit verbauten Gläser ergibt sich für den Einsatz am SunDancer II H-alpha-Filter der Abstand von 65mm. Für eigene Projekte oder den Einsatz ohne H-alpha-Filter sollten Sie also einen Abstand von 96mm anpeilen. In älterer Dokumentation wurde die Angabe von 65mm versehentlich auch für die reine Telezentrik ohne SunDancer II H-alphafilter übernommen, das wurde bereits korrigiert.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass es durch den parallelen Strahlengang so gut wie keine Unterschiede gibt, wenn Okular oder Kamera in abweichende Entfernung angebracht werden. Anders als bei einer Barlow muss bei der Telezentrik kein exakter Abstand eingehalten werden, auch bei deutlichen Abweichungen funktioniert die TZ3S noch sehr gut. Daher lässt sich z.B. der SunDancer auch mit einem Binokularansatz betreiben (aufgrund des parallelen Strahlengangs sogar ohne Glaswegkorrektor). Das Optikdesign ist dennoch für 96 mm Arbeitsabstand ausgelegt und nun so auch in der technischen Zeichnung angegeben.

Bitte beachten Sie für eigene Projekte, dass nur im SunDancer II verbaute Telezentrik durch den eingebauten Blockfilter vor der Sonnenenergie geschützt ist, während dieser Schutz bei dem Baader SunDancer II Telezentrisches System TZ-3S # 1363070 (ohne Blockfilter) fehlt – die reine TZ3-S ist also nicht für die Sonnenprojektion ausgelegt und sollte nur hinter einem D-ERF-Energieschutzfilter (bei der H-alpha-Beobachtung) bzw. hinter einem Herschelkeil oder einem Objektivfilter aus Astrosolarfolie (Weißlicht) verwendet werden. Für den Einsatz am Nachthimmel bestehen natürlich keine Einschränkungen.

Alle erforderlichen Treiber, einschließlich des ASCOM-Treibers, werden bei der Installation der SteelGo-Software automatisch installiert. Der Steeldrive-Treiber funktioniert nicht für das Steeldrive II, er ist nur für die alten Steeldrive-Geräte gedacht.

Weitere Informationen finden Sie im SteelGo-Softwarehandbuch unter dem folgenden Link:
https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/1524/product/4205/steelgo_ii_software_bedienungsanleitung.pdf

Sie können auch einen normalen T-Ring anschliessen.

Eigens für die Adaption des UFC-Systems an unsere 2" Spiegel und Prismen haben wir den UFC S58 Kamera-Adapter entworfen. Dieser erlaubt die den Anschluss des UFC-Systems an den BBHS Spiegel in jeder gewünschten rotatorischen Stellung. Siehe dazu auch die Anwendungsbilder auf der Produktseite: https://www.baader-planetarium.com/de/zubehoer/adapter-foto-zubehoer/universal-filter-changer/baader-ufc-s58-kamera-adapter.html

Ja, genau dafür wurde der 2" Filterhalter entwickelt. Basierend auf dem SP54-Gewinde können Sie verschiedene DT-Ringe verwenden.
Alle DT-Ringe: https://www.baader-planetarium.com/de/zubehoer/adapter-foto-zubehoer/kameraadapter/dt-ringe.html
für M55: https://www.baader-planetarium.com/de/hyperion-dt-ring-sp54m55.html
für M58: https://www.baader-planetarium.com/de/hyperion-dt-ring-sp54m58.html
weitere Informationen: https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/443/product/1767/digiskopie_kameradaptionen_f_r_afokale_fotografie_und_okularprojektion.pdf

Leider können wir unseren Filter für diese Anwendung nicht empfehlen. Die Gefahr, das der Filter bei der zu erwartenden Erhitzung auf über 100 Grad platzt ist sehr groß

Als QHY-Händler haben wir Zugang zu allen QHY-Kameras, und als die Konstruktionslösung für ein so "scheinbar unmögliches Produkt" wie den FCCT I aufkam, konnten wir QHY-Kameras für alle Tests bezüglich der RASA- und FCCT-Anpassung verwenden und alle Hindernisse aus dem Weg räumen (es gab viele, eines davon war die Tatsache, dass nicht zwei RASA 8 die exakt gleiche Bildebenenposition haben...). Für diese Kombination wissen wir also, dass sie funktioniert, und wir haben zwei 0,5 mm Unterlegscheiben hinzugefügt, um dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, solche feinen Brennweitenunterschiede auszugleichen. Jetzt kann jedes QHY-Kameragehäuse mit 77 mm Durchmesser und 6,5 mm Chipabstand mit drei Schrauben am FCCT I befestigt werden (siehe Anleitung: https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/1763/product/0/baader_fcct_filter_changer_camera_tilter.pdf).

Allerdings haben wir das Vier-Loch-Schema der kleineren ZWO ASI-Kameras in den FCCT-I-Kameraflansch integriert, aber dafür gibt es keine detaillierte Anleitung und wir hatten keine Gelegenheit, den FCCT I mit ASI-Kameras selbst zu testen. Einige mechanisch versierte Kunden haben es bereits geschafft, eine ASI auf einen FCCT-I zu montieren, indem sie die notwendigen längeren Schrauben selbst besorgt haben und mit ihrem RASA 8 erfolgreich Aufnahmen gemacht haben (siehe Kundenurteile), aber wir würden dies nicht für jedermann empfehlen, da der FCCT kein einfaches "Consumer-Produkt" ist, das man nur anschraubt und sich nicht groß damit beschäftigen muss. Aufgrund der engen Platzverhältnisse und der Komplexität ist der FCCT eher für erfahrene "Amateure" gedacht – die per Definition "Liebhaber, die sich einer Sache verschrieben haben" sind.

Wenn Sie also eine ZWO-Kamera mit 78 mm Durchmesser haben und einen FCCT I montieren wollen, wenden Sie sich am besten an Ihren Händler und fragen Sie ihn, ob er Ihnen einen FCCT I anbieten kann, mit der Option, ihn zurückzunehmen falls er doch nicht zu Ihrer ZWO-Kamera passt.

Für die größeren ZWO-Kameras hatten wir bislang nicht die Entwicklungskapazität, um herauszufinden, ob eine mechanische Anpassung (wie beim FCCT II für Ø 90mm QHY Kameras) überhaupt möglich ist. Eine mechanische Lösung müsste noch entwickelt werden und kann noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ebenfalls ist hier zu erwähnen, dass das UFC-System – auch ohne die Tilter-Funktion – ein guter Workaround ist, um die meisten dieser Kameras zu montieren und gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, eine Vielzahl von Standardfiltern auszutauschen – vor allem ohne spezielle unmontierte 2"-Filter kaufen zu müssen (der große Filterdurchmesser ist für die größeren Chipgrößen ohnehin notwendig). Und für die größeren RASAs gilt diese Einschränkung auch nicht, da dort der längere Backfocus es erlaubt, jede Kamera zu montieren, wenn man die UFC-Filterkammer und den UFC-Tilter kombiniert.

Sie benötigen kameraseitig den T-Ring Pentax K auf T-2 (# 2408302) in Kombination mit dem Baader UFC T-2 Kamera-Adapter (# 2459115).
Für eine teleskopseitige 2"-Steckhülse können Sie zwischen den Anschlusstypen M48 und 2"-SC wählen, wobei 2"-SC etwas mehr Spielraum mit größeren Sensorformaten zulässt.

M48: Baader UFC S70 / M48 Teleskop-Adapter (# 2459129) und 2" Safety-Kerf Steckhülse (# 2958630)
2"-SC: Baader UFC S70 / 2" UNF (w) Teleskop-Adapter (# 2459128) und 2" Safety-Kerf Steckhülse (# 2408156)

Der MPCC lässt sich nicht fest im SteelTrack verschrauben. Wenn man den Stoppring/Kragen abschraubt lässt er sich jedoch tief im Steeltrack versenken wenn er z.B. an einem Okular angeschraubt ist oder an einer Kamera-Adaption. Hier der Direkt-Link zur Anleitung mit allen Optionen https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/482/product/3004/mpcc_mark_iii_gebrauchsanleitung.pdf

Das ist leider nicht möglich.

Innerhalb des letzten Jahres hatten wir zweimal den Fall, dass die Andruckfeder welche den Schrittmotor im Filterrad hält zu stark gespannt war, wodurch die Verbindung Motor/Filterrad das drehende Filterrad etwas schief gestellt hat, sodass das Rad an Gehäuse geschliffen hatte. Sobald man diese Spannung durch Dehnen der Andruckfeder gemindert hatte liefen beide Filterräder wieder. Wir hoffen auch bei Ihnen könnte es sich um diesen Werksfehler handeln, der offensichtlich sehr selten aber doch auftritt. Wir bitten um Entschuldigung für den Fehler und Ihre Mühe.

Darauf erfolgte Kundenantwort: wir können ihnen berichten, dass der angeführte Mangel betreffend Blockierung des Filterrades offensichtlich tatsächlich auf die Feder zurückzuführen war. Wir haben das Filterrad, sowie den Antriebsteil geöffnet und die Andruckfeder etwas gedehnt. Seither lässt sich das Filterrad auch bei Temperaturen weit unter Null immer anstandslos ansteuern.

Ja, das Tracking muss aktiviert sein. Der StarAid analysiert das Tracking und die Abweichungen.

Beide Gewinde haben jeweils eine Steigung von 0,75 mm

Diese Frage müssten Sie den Herstellern dieser Refraktoren stellen. Nur diese können Ihnen sagen ob die zu erwartende Hitze durch die konzentrierte, ungefilterte Sonnenstrahlung die am hinteren Linsenelement ankommt, dieses zum Platzen bringt. Wir sehen das Riskio als zu hoch an und haben unser Herschelprisma aus diesem Grunde noch mit keinem Petzval Telekop in der Praxis ausprobiert.

Das hängt vor allem davon ab ob Sie beabsichtigen Autoguiding zu betreiben, was mit dem RCC möglich ist. Bitte ersehen Sie hierzu die Informationen auf der Seite des RCC. Der RCC ist der einzige Koma Korrektor der es erlaubt CCD-Kameras mit Filterrad und adaptiven Optiksystemen und Autoguider ect. zu kombinieren, ohne dabei das Öffnungsverhältnis zu verlängern.

Das Baader Reduzierstück 2"i / T-2a mit 1.5mm optischer Länge # 2958244 stellt ein T-2-Gewinde bereit, an das die Okularklemme passt.

Das Filterkarussell ist so konstruiert, dass es beide Filtergrößen aufnehmen kann. Aufgrund der kurzen mechanischen Länge des CFW3S-US kann es jedoch nur 5 mm dicke Filter aufnehmen. Unsere 1,25"-Filterfassungen sind leider 6 mm dick. Außerdem empfehlen wir in diesem Fall 31 mm Filter, um jegliche Vignettierung zu vermeiden. Bitte bedenken Sie, dass die freie Öffnung der 1,25"-Filter nur 26 mm beträgt.

Zu Ihrer letzten Frage: Ja, Sie haben Recht. Die Differenz ergibt sich aus der Schwalbenschwanzklemme an der Kameraseite.

Um eine QHY 183M Kamera direkt mit dem QHY CFW3S Filterrad zu verschrauben, benötigen Sie das M42 All-In-One Adapter Kit, bzw. den Cam Top Adapter aus diesem Kit. Bitte sehen Sie sich den folgenden Link an:

https://www.baader-planetarium.com/de/kameras/qhyccd-kameras/qhy-zubeh%C3%B6r/qhy-all-in-one-adapter-m42-f%C3%BCr-qhy183m-cfw3m-thin-cfw3-standard-oag.html

Um den Cam Top Adapter zu montieren, müssen Sie Ihr Filterrad auf machen, das Filterkarussell entfernen und die ursprüngliche Klemme des Filterrads durch den Cam Top Adapter ersetzen. Dann müssen Sie den Schwalbenschwanzring Ihrer QHY 183 M Kamera entfernen und ihn von der Innenseite des Kamerafilterrads her anschrauben.

Einige Antworten zu Ihren Fragen finden Sie ja schon bei den bisher gestellten Fragen zum Produkt. Z.B. bzgl. des Off axis Guider. Nach dem
Reducer haben Sie 105mm bis zum Bildsensor, von diesem Maß müssen Sie nur einfach alle Weglängen der optischen Bauteile abziehen.
https://www.baader-planetarium.com/de/t-adapter-(bta)-f%C3%BCr-sc--und-mak-teleskope-(t-2-bauteil-21).html
Unter den Technische Daten finden Sie 15mm und der BFM II ist, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, 59mm und so verbleiben Ihnen
noch 31mm für weitere Bauteile inkl. Auflagemaß/Backfocus der Kamera. Wie Sie sehen kann so z.B. eine DSLR nicht angeschlossen werden.

Ja, das geht, der entsprechende Fernglas Adapter ist im Preis des SkySurver III enthalten, siehe auch Bedienungsanleitung https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/1486/product/1748/bedienungsanleitung_f_r_den_baader_skysurfer_iii.pdf

Leider nein. Die Classic Ortho/Plössl Okulare weisen augenseitig kein Gewinde auf. Sie sind für visuelle Beobachtung konzipiert bzw. können auch fotografisch innerhalb eines unserer ADPS-Systeme (Afokales Digitales Projektionssystem) verwendet werden.
https://www.baader-planetarium.com/de/adps---afokales-digitales-projektionssystem-(-i---vii-).html

Die Gewindelänge beträgt 3.5mm plus 1.5mm Undercut am Gewindeboden. Gesamtlänge 5mm

Die Gewindetiefe beträgt 4mm plus jeweils 1.5mm Undercut am Gewindeende und Gewindeboden. Gesamttiefe 7mm

Diese Frage können wir so nicht beantworten.
In den technischen Daten finden Sie auf dieser Webseite die Baulänge jeder Clicklock. Um Ihre Frage zu beantworten, müssten wir die Baulänge Ihrer bisherigen Okularklemme kennen bzw. wissen, um wie viel sie länger oder kürzer ist.
Im Idealfall messen Sie die Länge Ihrer bisherigen Okularklemme und schauen nach, wie viel Sie Ihren Okularauszug noch verstellen können, wenn Sie die Bauteile scharfgestellt haben, für die er in den Extrempositionen steht. Dann kennen Sie den verfügbaren Backfokus und können abschätzen, wo es Probleme gibt und ob Sie ggf. sogar verlängern müssen.
Leider sind die Baulängen von Okularklemmen nicht genormt - wir bauen so kurz wie möglich, da jederzeit verlängert werden kann.

Beide ClickLocks verwenden zwar die gleiche Basis-ClickLock-Klemme und unterscheiden sich nur durch die verwendeten M68- und M48-Adapter, die aber jeweils fest in die jeweilige ClickLock eingeklebt sind, um eine sichere und stabile Verbindung zu gewährleisten. Das bedeutet leider, dass sie nicht ausgetauscht werden können.

Das wird wohl leider zu lang werden mit dem Tilter. Es müssten mindesten folgende Adapter benutzt werden: # 2459136 (1,4mm) # 2459146 (10mm) # 2459110 (13mm) # 2459115 (2mm) Das wäre in Summe schon 26,4mm und für die Kamera bliebe nur noch 2,6mm übrig. Das
ist zu wenig.

Mit 130mm ist nicht der Durchmesser des Flansches gemeint sondern der des Lochkreises (LK). Überwiegend ist unser Flansch nach der
Vorgabe von Celestron entstanden: https://www.celestron.de/ce_de/downloads/dl/file/id/1142/product/4009/stativadapter_cgx_cgx_l.pdf
Mit zusätzlichen Bohrungen für unsere Stative oder dem Kurzsäulenflansch.

Das ist leider nicht möglich

Der Markt an Teleskopen ist ja riesengroß, leider haben wir keine Kenntnis zum Innendurchmesser Ihres Teleskops. Hier sehen Sie eine Übersicht über die momentan verfügbaren Adapterringe:https://www.baader-planetarium.com/de/catalogsearch/result/?q=rt+adapter+diamond
Wenn eine Anfertigung benötigt wird (diesen Service können wir leider nicht bieten) ist sicher die technische Zeinung zum Auszug hilfreich:
https://www.baader-planetarium.com/de/downloads/dl/file/id/28/product/2858/bds_rt_dimensions_technical_drawing.pdf

Das Oberteil ist fester Bestandteil des CLickLock Mechanismus und lässt sich nicht abnehmen. Am einfachsten wird es wohl sein, an der
Unterseite per M48 Zwischenringe zu verlängern:
https://www.baader-planetarium.com/de/catalogsearch/result/?q=M48+zwischenring
Evtl. kann auch folgender Ring hilfreich sein wenn ein präzieser Anschlag benötigt wird:
https://www.baader-planetarium.com/de/hyperion--morpheus-2%22-finetuning-stoppring.html

Das 24mm Hyperion ist als einziges Hyperion Okular NICHT modular (siehe techn. Daten)

Wir verkaufen keine ZWO Produkte und können es daher nicht selbst ausprobieren, aber laut Herstellerangaben sollten das Filterrad 1.25" und 31mm Filter aufnehmen können. Da wir unsere Filter nach existierenden Standards produzieren, sollten diese auch problemlos in das Filterrad hinein passen.

Der COM-Port wird durch Windows vergeben, darauf hat der SteelDrive selbst keinen Einfluss. Normalerweise sollte das Gerät an einem Computer immer denselben COM-Port erhalten, solange er immer an die selbe USB-Buchse angeschlossen wird. Wir empfehlen Ihnen, auf jedem verwendeten Computer ein SteelGo II Profil anzulegen.

Das Programm "ComPortMan" von Uwe Sieber soll eine dauerhafte Fixierung der COM-Port-Nummern möglich. Evtl probieren Sie es einmal aus: www.uwe-sieber.de/ComPortMan.html Bitte beachten Sie, dass diese Software nicht von uns stammt und wir daher auch keine Garantie dafür übernehmen können.

Mit den folgenden Adaptern können Sie Ihre Nikon Kamera einfach anschliessen:
https://www.baader-planetarium.com/de/t-ring-nikon-auf-t-2.html
https://www.baader-planetarium.com/de/wide-t-ring-nikon-z-mit-d52i-auf-t-2-und-s52.html
Mit dem Wide T-Ring haben Sie die Option das sich eine Vollformat Kamera die vielleicht einmal kommen mag eine bessere Ausleuchtung
in den Bildecken ergibt. Desweiteren haben wir so manches Zubehör das sich einfach/er über S52 oder M48 anschliessen lässt.

Es gab einige kleinere Änderungen im Lauf der verschiedenen Modelle - könnten Sie uns bitte ein Foto des LaserCollis schicken, damit wir sehen, welches Modell es genau ist?

Die drei Löcher sind für M5 Schrauben mit 1/4" Gewinde.

These images are labeled with "images uploaded by customers" and are part of this (german) review: https://www.baader-planetarium.com/en//research-grade-tz-3-telecentric-system-(3x-focal-length).html#rw_566